Все о томатах перцах и баклажанах

Все о томатах перцах и баклажанах

Эти культуры теплолюбивы, особенно баклажаны, поэтому в средней полосе России лучше их выращивать под укрытиями из пленки, нетканого материала или в различных теплицах. Помидоры можно выращивать и в открытом грунте, но, во-первых, не все сорта, во-вторых, только что высаженную рассаду все равно надо укрывать, так как высаживают ее, как правило, в середине – конце мая, а в это время еще возможны заморозки. Конечно, можно высадить рассаду и в первой декаде июня, но в этом случае надо иметь в виду, что под заморозки может попасть урожай в конце августа – начале сентября.

Если погода не очень теплая, то для ускорения прорастания посевы можно накрыть пленкой или нетканым материалом.

Лучшие почвы – легкие и средние суглинки. Навоз непосредственно под эти культуры не применяют, а вносят его под предшествующую культуру. Осенью под перекопку почвы вносят калийные и фосфорные удобрениях (дозу определяют только после анализа почвы в лаборатории). Весной вносят азотные, фосфорные удобрения, а также кальциевую селитру, если анализ почвы покажет, что содержание кальция недостаточно. Нехватка этого элемента питания вызывает у помидоров вершинную гниль.

Хорошо внести под эти культуры печную золу. Почву перекапывают, разравнивают и оставляют на 3 – 4 дня для осадки. После этого делают лунки. Схема посадки зависит от того, каким образом вы планируете выращивать растения: если в один стебель, то можно посадить погуще – 40х40 см, если количество стеблей больше, то сажать надо пореже – 50х50, 60х60 или 70х70 см. Как правило, в один-два стебля выращивают высокорослые и среднерослые помидоры. Низкорослые чаще всего не пасынкуют, и они вырастают в виде небольшого кустика. Однако для лучшего воздухообмена рекомендуется и у низкорослых помидоров удалить все пасынки до первой кисти. Кроме того, на бедных, песчаных почвах нужно обеспечить большую площадь питания для растений, поэтому лучше посадить пореже – 60х60 или 70х70 см.

Перец сажают, как правило, по схеме 50х50 см, реже – 60х60, а баклажаны лучше высадить по схеме 50х60 или 60х60 см.

Если почва подготовлена хорошо, то глубина лунок должна быть равна глубине посадки. Для перца и баклажанов это величина корневой системы саженца. Эти культуры высаживают в почву только до семядольных листочков, не глубже, так как они не образуют дополнительных корней на стебле. Помидоры образуют на стебле дополнительные корни, поэтому их можно заглублять, особенно переросшую рассаду. При этом необходимо помнить, что заглубленное растение сначала будет образовывать и отращивать дополнительные корни на стебле и только после этого пойдет в рост надземная часть растения – в этом случае формирование урожая задержится примерно на две недели.

Но корневая система будет мощнее, и, следовательно, питательных веществ растение будет потреблять больше.

Перед высадкой рассады лунку заливают водой доверху; рассаду высаживают после того, как вода полностью впитается в почву. Саму рассаду в ящиках или стаканчиках тоже хорошо проливают водой, осторожно вынимают и высаживают в лунку, присыпают корни почвой, еще раз хорошо проливают водой и засыпают почвой окончательно, оставляя неглубокую лунку для полива. После высадки рассады почву можно замульчировать. Хорошо за 2-3 дня до высадки опрыснуть рассаду раствором микроэлементов; этот прием делает рассаду более устойчивой к стрессу, вызванному пересадкой.

После высадки рассады почву можно замульчировать. Хорошо за 2-3 дня до высадки опрыснуть рассаду раствором микроэлементов.

Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, регулярных поливах, подкормке, прополке, защите от болезней и вредителей. Помидоры лучше поливать не часто, но обильно; рассаду – в лунки вокруг растений, взрослые растения – по всей площади посадки; пересыхание почвы недопустимо. Наибольшая потребность в воде у помидоров – во время приживаемости рассады, завязывания плодов и их налива. Нехватка воды в это время может привести к осыпанию цветков и плодов. В остальное время потребность в воде умеренная. Переливы приводят к большому нарастанию зеленой массы и отодвигают на более поздние сроки завязывание плодов; кроме того, снижается устойчивость к заболеваниям. Перец и баклажаны в начале роста нужно поливать не очень часто и небольшими дозами, а во время завязывания плодов и весь период плодоношения чаще и обильнее – 2 – 3 ведра на 1 м2. При недостаточной влажности почвы осыпаются цветы, бутоны, завязи; плоды деформируются, плохо растут, могут поражаться вершинной гнилью. В холодную погоду поливать нельзя – это может привести к загниванию корней, лучше в это время осторожно порыхлить растения, не допуская повреждения корней.

У высокорослых и среднерослых помидоров удаляют все пасынки до первой цветочной кисти, затем можно оставить один пасынок после первой кисти и формировать растение в два стебля, удаляя все пасынки на каждом из них; второй вариант – удалять вообще все пасынки, формируя растение в один стебель. Среднерослые помидоры лучше все-таки формировать в два или даже три стебля, так как на определенной высоте они закладывают цветочную кисть на верхушке растения и прекращают рост; если формировать их в один стебель, то будет потеряна часть урожая. Урожай баклажанов и перца также можно нормировать, удаляя часть стеблей, особенно это важно на бедных, песчаных почвах.

Когда сформируются плоды на первой кисти, у помидоров удаляют все нижние листья. Это необходимо для лучшего проветривания; загущенные посадки более подвержены фитофторозу. По мере формирования плодов на последующих кистях помидоров листья продолжают удалять, оставляя над каждой кистью по одному листу. Кроме того, удаляют все листья с признаками заболевания. У перца и баклажанов удаляют все пожелтевшие и заболевшие листья.

Подкармливают эти культуры следующим образом:

1. Для подкормки перца органику не применяют.

2. Помидоры и баклажаны можно 1 раз подкормить настоем навоза или сорняков (лучше крапивы) через 10–14 дней после высадки рассады.

3. Минеральными удобрениями подкармливают и помидоры, и перец, и баклажаны 2–4 раза за сезон из расчета 1 столовая ложка комплексного удобрения (в состав которого входят азот, фосфор, калий и хорошо бы микроэлементы) на 10 л воды – 1 л такого раствора

вносят под 1 растение. При этом выливать раствор удобрений нужно не вплотную к стеблю, а отступив от него 5–7 см. Перед подкормкой растения хорошо пролить водой.

4. Один-два раза за сезон хорошо провести внекорневую подкормку раствором микроэлементов, т.е. опрыснуть им растения.

О выращивании огурцов, томатов, перцев и баклажанов в теплице. Наш сад

С выращиванием овощей в теплице знакомы два года. Сегодня в большой, восьми метровой посажены 46 кустов томатов и 5 кустов баклажана. В маленькой произрастает огурец и сладкий перец.

Из истории
В 2014 году по осени была приобретена и установлена первая шестиметровая теплица.
В 2015 году в ней были посажены огурцы, перец и томаты. Было посажено 12 корней огурцов. Для их плетения была организована шпалерная сетка. Перцы (15 шт) сажали вдоль огурцов, а томаты (30 шт) в среднем 4 куста на метр. В июле вместо урожая томатов мы получили дремучий лес. По привычке окультуривать помидор в грунте не удалялись пасынки и лишние листья, вот и получилась одна ботва. Но урожай перца от такого затенения, превзошел все наши чаяния. В среднем с двух кустов было собрано ведро, а их было порядка 15. Огурец тоже порадовал. Если не учитывать заболевания мучнистой росой, которое мы победили Фитоспорином-Реаниматор, то мы получили примерно 10 кг на метр сочных плодов. Где это видано в грунте. Причем здоровых и именно сладких огурцов.
Учитывая полученный урожай осенью было принято решение на покупку новой шестиметровой теплицы и удлинения старой до восьми метров.

В этом году в большую (восьмиметровую) теплицу была посажена переросшая рассада томатов и пяти баклажанов. Сажали в прошлогодний перегнивший компост с добавлением ОМУ.
После укоренения и начала роста возникла опять проблема, переросшие помидоры никак не хотели завязываться.
Холод. Первую кисть мы потеряли. После обработки борной кислотой вторая и третья кисть хорошо завязались.

О сортах
В теплице посажены детерминантные и индотерминантые сорта томатов. Ближе к дорожке сидят высокорослые, а с краю — низкорослые сорта томатов. Посажены только гибриды. Помня опыт пошлого года, стали удалять все пасынки, ведя томат в один или два стебля. Также удаляли все нижние листья, как только помидор нальется по размеру с грецкий орех. И так каждую неделю. Полив, подвязка, прополка, удаление листьев и пасынков.

Читать также:  Баклажаны и перцы лучшие сорта

О поливе
Изначально, чтобы не бегать с ведрами, был организован капельный полив. Вода берется из бака, в котором она за день прогревается, а вечером наши помидорчики поливаются только теплой водой. Для контроля за количеством воды был подключен старый водопроводный счетчик. Кстати, очень удобно, зная количество кустов и количество пройденной воды, мы рассчитываем объем воды на один куст.
Дополнительно в систему полива подключено «оборудование» для подкормки растений. Им послужило строительное ведро с краном. Очень удобно, в ведро наливается какое-либо удобрение, приоткрывается кран, и подкормка смешивается и дозируется под каждый куст.
Всем рекомендуем.

О проветривании
Прочитав много статей о выращивании томатов в теплицах, для улучшения их проветривания весной этого года установили две крышных форточки с автоматами открытия. Это вообще классная вещь. Повышается в теплице температура – форточки открываются и наоборот.
Рекомендую всем дачникам. Не каждый раз предстоит бегать к своей теплице из-за смены погоды. Молодцы инноваторы.

О притенении
Как уже писал, после прочтения специальной литературы о выращивании томатов, для притенения их от дневного пекла вдоль теплицы была посажена кукуруза. Но из-за майской жары она плохо взошла. Результат…

О результате
Томаты в теплице, как я уже писал, были посажены 04 мая.
Первый сладкий плод был сорван 10 июня. После посадки была обязательная обработка Фитоспорином. Подкормка осуществлялась на основе крапивного настоя с препаратом Байкал, чередуясь с Кристалоном Томат. Для увеличения сахаров в плодах — полив Калимагом и настоем золы. Для снижения заболеваемости — просыпка всей почвы золой, вплоть до дорожек. После полива обязательное рыхление и мульчирование старым компостом.

Сегодня 24 июля. Закатываем первые пять банок помидоров. Грунтовые даже не краснеют. Несмотря на разговоры, тепличные томаты очень сладкие. Особенно темных сортов.

Об огурцах

Посадили мы 12 корней гибридных самоопыляемых огурцов 09 апреля. Посадка в прошлогодний компост с добавлением ОМУ (Буйские удобрения) и Байкала. Конец апреля и начало мая выдались холодными. Пришлось подогревать еще неокрепшие растюхи инфрокрасным обогревателем. Результат налицо. Стебли и листва прохладные, а почва теплая. Сразу же был организован капельный полив. Первый огурец мы съели 28 апреля. И началось. На дворе стало теплеть. Огурцы росли не по дням, а по часам. Много засолили, сделали салаты, больше половины отдали соседям. Урожайность примерно 15 кг на метр.
Но..

На наши огурчики напал паутинный клещ. С 12 кустов 2-3 огурца в день. Много было перелопачено литературы и интернета. Пришли к выводу — опрыскивать. На нашем рынке много препаратов. Остановились на Фитоверме. И действительно, после опрыскивания через пять дней клещ исчез.
Но теперь, вооружившись нашими знаниями и советами бывалых, стали проливать дорожки в теплице водой, чтобы клещ больше не пришел. Дабы создавать ему плохие условия.

Действительно клещ не пришел, но пришла мучнистая и ложная мучнистая роса. Несколько раз обрабатывали Фитоспорином. Мучнистая роса исчезла. Но победить ложную до сих пор не удается. Не хотим брызгать химическими препаратами на урожай. Опять стали читать интернет. Приобрели препарат Превикур Энерджи. Полили и опрыскали. На новых листьях заболевания нет.
УРА, панацея…

Но все равно половина стеблей и больше 2/3 листьев была обрезана. Новые стебли и листья только отрастают. Уже сейчас виден результат. За два дня 15 огурчиков. Супер… Вопрос куда их девать.

Огурцы, как и перец, поливаем настоем из крапивы с Байкалом, чередуя с Акварин плод (Буйские удобрения) и Калимагом (для сладости). Рыхлим после каждого полива.
В теплице обязательно использую «аккумуляторы тепла» — обычные баклажки, наполовину наполненные водой. Днем они поглощают тепло, а ночью отдают.
Для контроля за влажностью использую психрометр. Очень нужно.

В начале июля посадили пять кустов самоопыляемого огурца второго оборота. Будем ждать урожай.

Растет перец. Посажены сорта и гибриды. И все… Проблем нет. Давно уже едим. Ждем полного созревания. Перчин в разы больше чем в грунте. Подкормка как и огурцов.

Удачи!
Второкласники тепличного выращивания, Максим и Мария.
Город Липецк.

Выращивание рассады перцев, томатов и баклажанов

Хорошая рассада — отличный урожай

Баклажаны, перцы и томаты – теплолюбивые растения. В наших природных условиях плоды этих растений можно получить, лишь вырастив предварительно рассаду. Ее я выращиваю на подоконнике.

Такие разные томаты

Выращивание рассады баклажанов и перцев

Семена баклажанов и перца я высеваю во второй декаде февраля. При более ранних посевах рассада вытягивается, перерастает, хуже приживается при пересадке.

Можно посеять семена перцев и баклажанов и в первой декаде марта, но тогда необходимо обеспечить рассаде дополнительную освещенность. Для этих целей я использую лампы дневного освещения. Я выращиваю только ранние и средние сорта перцев и баклажанов. Вегетационный период у ранних сортов составляет примерно до 120 дней, у среднеспелых – до 140 суток, но надо учитывать и то, что в квартире на подоконнике сложно создать оптимальные условия для полноценного развития растений, поэтому из-за неблагоприятных условий срок вегетации таких растений будет дольше.

Землю для рассады я готовлю еще осенью: 1 часть торфа или готовая почвосмесь из магазина, 1 часть земли с огорода и 1 часть перегноя. До февраля эта почва хранится на балконе. Перед посевом семян я эту смесь пропариваю в духовке при температуре +60°C в течение получаса. Семена обрабатываю в темно-вишневом растворе марганцовки 15 минут, затем промываю чистой водой и намачиваю сутки в талой (снеговой) воде. Такая вода устраняют действия ингибиторов, сдерживающих рост растений, в результате заметно ускоряется появление всходов туго прорастающих семян, в частности, перца и баклажанов. Такой водой также полезно поливать рассаду.

Для последующей обработки семян я использую регуляторы роста «Циркон» или «Эпин». Но здесь очень важно соблюдать дозировку препаратов, иначе получится обратный эффект. После обработки талой водой семена выдерживаю в растворе «Циркона» или «Эпина» не более часа. Теперь набухшие семена можно сеять.

Основную часть перцев и баклажанов я выращиваю без пикировки. Корни у этих растений слабые и их регенерация (восстановление) происходит очень медленно. В отдельные стаканчики с влажной почвой высеваю по два предварительно обработанные семечка растений на глубину 0,5 см (в дальнейшем более слабое в развитии растение удаляю), накрываю пленкой и ставлю ближе к теплу. При температуре +20°C…+25°C всходы появляются на 5-7 сутки, при более низких температурах – только на 20 сутки, при температуре менее +13°C рост растений приостанавливается. Чтобы сеянцы не вытягивались, первые 3-4 дня после посева семян поддерживаю температуру на уровне +25°C…+28°C , следующие 3-4 дня температуру снижаю днем до +16°C…+18°C, ночью – до +12°C…+14°C.

Перцы и баклажаны чувствительны к недостатку влаги, поэтому их поливаю обильно, а для профилактики заболеваний (черной ножкой) раз в неделю проливаю слабым раствором марганцовки. Подкармливаю рассаду, когда на растениях появятся по 2-3 (настоящих) листочка и за две недели до посадки в грунт, использую для этого комплексные удобрения «Кемира».

Перец и баклажан – растения короткого дня. Они лучше развиваются при выращивании их при 12-часовом дне и хорошей освещенности.

Из-за нехватки места в огороде я выращиваю всего по две грядочки перцев и две баклажанов. Поэтому сорта подбираю особенно тщательно. Это сорта баклажанов «Алексеевский», «Алмаз», «Фиолетовое чудо», однако для каждого сезона выбираю и всегда высеваю и какой-либо новый сорт. Например, в прошлом году выбрала корейский сорт «Мын-Дин» – очень ранний, неприхотливый, с крупными плодами, он считается одним из лучших сортов для северных регионов.

Сорта перцев подбираю с учетом потребления. Для салатов – это сорт «Калифорнийское чудо», для фарширования – сорта «Гогошары» – с пикантной горчинкой и «Золотая чаша». В последние годы выращиваю ароматные перцы, которые можно сушить и использовать в качестве приправы (паприка). Свой выбор здесь остановила на сортах «Сладкая паприка» и «Сладкий дракон».

Выращивание рассады томатов

Семена раскладываю на поверхность
и засыпаю слоем земли

Томаты тоже относятся к группе теплолюбивых культур. При выращивании рассады томатов использую те же методы, что и при выращивании перцев и баклажанов. Но в отличие от культур, названных выше, томаты я выращиваю в контейнерах с последующей пикировкой. Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами, сверху насыпаю слой земли 0,5 см, уплотняю его и осторожно поливаю. Когда у сеянцев появится по 2-3 настоящих листочка, пикирую (пересаживаю) рассаду в отдельные стаканчики.

Читать также:  Баклажаны рассада пикировка

Для томатов решающим фактором получения высокой урожайности является не длина дня, а интенсивность освещенности. Чем интенсивней освещенность, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность, поэтому рассаду томатов я тоже досвечиваю лампами дневного света.

Раннеспелые сорта томатов я сею в начале марта, а свой любимый сорт – «Де Барао» в конце февраля. Этот сорт я выращиваю уже более 10 лет. Это один из лучших сортов для консервирования. Кожица у него тонкая, но так как мякоть плотная, она при консервировании не растрескивается. Хорош он и в свежем виде, для салатов. Эти помидоры отлично хранятся. В открытом грунте, при хорошем уходе, с одного куста можно собрать до 10 кг плодов. Те огородники, которые выращивают этот сорт в теплице, утверждают, что собирают до 30 кг с куста!

Выращивание сорта «Де-Барао» имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Томат сорта «Де Барао» – растение высокое, поэтому его необходимо подвязывать к кольям. При достижении высоты 1,5–2 метра растение прищипываю и удаляю все боковые побеги. Этот сoрт устойчив к фитофтoрозу, нетребователен к условиям выращивания. Плодоносит томат до самых заморозков. Кроме красного сорта «Де Барао» я выращиваю этот же сорт с розовыми и желтыми плодами. Все они урожайные, имеют сливовидную форму и очень сладкие на вкус.

Татьяна Лыбина, садовод,
г. Жезказган, Республика Казахстан

Фото автора

Посадка рассады томата, перца и баклажана в открытый грунт

Немногие дачники решаются выращивать такие теплолюбивые и капризные культуры, как томаты, перцы и баклажаны в открытом грунте. Однако положительный опыт в разных регионах страны показывает, что, рискнув, еще никто не осталася без урожая. Главное — выбрать оптимальные сроки, соблюсти технологию высадки и обеспечить овощам должный уход.

Сроки высадки рассады в открытый грунт

Оптимальные сроки посадки рассады пасленовых культур в открытый грунт наступают, когда почва достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков.

  • В Средней полосе — это примерно вторая половина мая,
  • на Дальнем Востоке чуть позже — третья декада мая,
  • в Сибири томаты в грунт могут высаживаться не раньше июня.
  • Если пораньше, то необходимы временные пленочные укрытия.

При этом необходимо учитывать возраст высаживаемый растений. Томатная рассада высаживается в возрасте 55-60 дней

Посадка рассады томатов в открытый грунт

Схемы посадки и подготовка участка для каждого овоща будут разными. Томат отличается большой приспособленностью к почвам различных типов, но лучше всего растет на суглинистых и супесчаных почвах с хорошей водопроницаемостью и высоким плодородием.

Очень важно правильно проводить поливы, если наступает засушливая погода. Уход за растениями после посадки рассады в грунт состоит из регулярных прополок от сорняков, борьбы с вредителями (опрыскивание инсектицидами при необходимости).

Схема посадки рассады томата

Схема посадки рассады томата зависит от сортовых особенностей.

  1. Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70 х 70 см,
  2. среднерослые 60 х 60 см или 50 х 50 см,
  3. низкорослые 50 х 30-40 см.
  4. Можно высаживать рассаду в шахматном порядке, этот способ выращивания томатов обеспечит лучшее освещение кустов солнцем, сделает более свободным доступ для обработки, прополки и сбора урожая.
Если рассада вытянулась, ее высаживают наклонно под углом 45° корнями на юг, закапывая часть стебля. Корни не заглубляют более чем на 10 см

Удобрения про посадке рассады томатов

  • В лунку можно вносить перегной, 1 ст. л. золы и 1 ст. л. суперфосфата, все тщательно перемешивают.
  • Лунку поливают водой, в образовавшуюся «грязь» высаживают рассаду.
  • После посадки лунку мульчируют торфом или сухой землей, для исключения образования почвенной корки.

При соблюдении такой последовательности посадки рассада томата хорошо приживается и не нуждается в поливах в течение первой недели после посадки.

Сверху ни в коем случае нельзя класть свежий навоз, это вызовет грибные заболевания и приведет к большой засоренности.

Уход за томатами после посадки

  1. Томаты при отсутствии осадков обильно поливают 1 раз в неделю (7-10 л воды на 1 м²).
  2. Температура воды должна быть не ниже +15 °С.
  3. После полива обязательно нужно рыхлить почву в междурядьях и окучивать растения.

Профилактика фитофторы
В конце июня на томатах рекомендуется провести профилактическую обработку против грибных заболеваний медьсодержащими препаратами: оксихом, акробат или сандофан (50-60 г на 10 л воды).

Подвязка и пасынкование

  • Через 2-3 недели после посадки на высокорослых томатах проводят первую подвязку к опоре и пасынкования.
  • На низкорослых штамбовых томатах подвязку проводят при необходимости, пасынкование не проводят.

Посадка рассады перца в открытый грунт

Перец весьма требователен к почве. Высокие урожаи он дает на очень плодородных, глубоко вскопанных, рыхлых легких почвах. На тяжелых почвах, которые переуплотнены, перец лучше высаживать на грядах.

  1. Рассаду перца размещают на хорошо освещенных, прогреваемых участках, защищенных от ветра, лучше после тыквенных, бобовых и столовых корнеплодов.
  2. При размещении на грядах рассаду высаживают рядами на расстояние между рядами 50-60 см, в рядке между растениями — 20-25 см.
  3. Рассаду высаживают, немного заглубляя до первых листочков.

Посадка рассады баклажана в открытый грунт

Для выращивания баклажана предпочтительны теплые, хорошо освещенные участки. Агротехника этой культуры очень сходна с агротехникой перца, но имеет ряд особенностей.

  1. Баклажан имеет более мощный куст, чем перец, поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 60 см (позднеспелые сорта – 70 см),
  2. в ряду между растениями раннеспелых сортов 25-35 см, средних и поздних — 30-40 см.
  3. Рассаду баклажан высаживают без заглубления, на ту же глубину, как они росли прежде.

ВЫРАЩИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ:

Полив перца и баклажана после посадки

Перцы и баклажаны более влаголюбивые растения, чем томаты.

  1. Первый полив необходим через 8-10 дней после посадки.
  2. Норма полива 2-3 литра на растение.
  3. Затем поливать необходимо через 5-6 дней, если нет дождей.

Почва должна быть все время влажной и рыхлой. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет.

Подкормка томатов, перцев и баклажанов

  1. Первую подкормку проводят обычно через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Лучше подкормку сочетать с поливом.
  2. Второй раз подкормку проводят в начале плодообразования через 15-20 дней после первой.

Органическая подкормка

Для подкормки хорошо применять органические удобрения:

Для приготовления рабочего раствора удобрения нужно разбавить водой.

  1. Коровяк и навозную жижу разбавляют водой в 5-6 раз,
  2. одно ведро птичьего помета – в 10-15 раз.
  3. На каждое ведро полученного раствора добавляют 50 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого магния.
  4. Вносят раствор под 15-20 растений.

Внекорневые подкормки
Для стимулирования завязывания плодов применяют внекорневые подкормки, когда раствор наносят на поверхность растений распылителем.

  • Хорошие результаты дает внекорневая подкормка борной кислотой (1 г кислоты разводят в 1 л горячей воды), опрыскивают остывшим раствором во время массового цветения.
  • Для ускорения созревания плодов применяют 0,5%-ную подкормку вытяжкой суперфосфата (50 г суперфосфата на 10 л горячей воды, настаивают, сливают и процеживают).

__________
Ксения Зажерило, руководитель группы пасленовых овощей

Выращивание баклажанов в открытом грунте (видео)

Опытом выращивания баклажанов в открытом грунте и рецептами приготовления овощей делится в своем видео Ольга Морозова. Ольга уже несколько лет выращивает перцы и баклажаны в открытом грунте и получает хорошие урожаи здоровых и сочных плодов.

Уход за баклажанами такой же, как и за остальными пасленовыми: помидорами и перцами. Выращивает баклажаны только через рассаду, в грунт высаживает в рядочки, рыхли, пропалывает и подкармливает так же, как и томаты: сывороткой, яичным белком. «Химией» на участке не пользуется.

При сборе урожая не дожидается созревания огромных плодов: самые крупные баклажанчики срывает, а те, что помельче, оставляет. Так они растут быстрее, и урожай больше.

ПОЧЕМУ ОСЫПАЮТСЯ БУТОНЫ И ЗАВЯЗИ У ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ и БАКЛАЖАНОВ? в закладки 25

ПОЧЕМУ ОСЫПАЮТСЯ БУТОНЫ И ЗАВЯЗИ У ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ и БАКЛАЖАНОВ?

Cамая распространённая причина, по которой растения не цветут или сильно запаздывают с цветением — перекормка азотными удобрениями молодых растений. Растения просто жируют. Если же растения нормально цветут, но цветки на них засыхают и осыпаются, значит они просто не опылились по тем или иным причинам.

Читать также:  Баклажаны перцы рассада полив

Наши питомцы — это самоопыляющиеся растения. Наиболее успешно самоопыление происходит при активном движении воздуха, которое в теплице затруднено. Поэтому теплицы нужно проветривать, а растения механически потряхивать, постукивать по ним тем или иным способом, чтобы с тычинок стряхнулась пыльца и произошло опыление. В солнечных лучах при постукивании по растению, например, томата, можно видеть маленькие облака разлетающейся пыльцы.

Все эти культуры теплолюбивы, им требуется определённый температурный режим. Его нарушение ведёт к потерям урожая. К таким же последствиям ведёт нарушение режима полива, освещённости, питания. Например, при недостатке бора растения теряют цветки до образования завязи — это общая для всех этих растений причина. Растения нужно просто подкормить бором. Делать это нужно обоснованно, потому что есть сведения, что бор канцерогенен.

Если температура в теплице превышает 30–32 градуса, пыльца становится стерильной, она не оплодотворит цветок. Поэтому нужно тщательно следить за температурой. В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли.
Растения не любят, когда начинают раскислять почву во время их роста. Это нужно делать заранее.

Однако случается, что и опылённые цветки, и довольно крупные завязи, и даже нераскрывшиеся бутоны тоже опадают. Здесь у каждой культуры свои нюансы, хотя в общем-то причины схожие. Рассмотрим эти причины по культурам.

Если растения томатов растут буйно, но зацветают поздно и очень бедно, значит нужно добавить в почву опилки, которые оттянут избыток азота. Это самый простой вариант.

Бывает, что томаты обильно цветут, и мы по ним постукиваем-потряхиваем, а завязи всё равно отсутствуют. Чаще всего это происходит из-за низкой температуры (ниже 16 градусов в среднем за сутки, когда пыльца не вызревает), или слишком высокой (выше 30 градусов). Придётся в жаркие дни теплицу чаще проветривать или затенять, а в холодные дни — наоборот, утеплять всеми доступными способами.

Нехватка света тоже может оказаться причиной малого количества завязей на растении. Не нужно сажать растения слишком густо. Если загустили, лучше выдрать часть растений: всё равно от них толку в смысле урожая будет мало. Лучше меньше, да лучше, и шансов заболеть у оставшихся растений будет меньше.
Иногда опытные огородники компенсируют недостаток света калийными подкормками, давая их в 1,5–2 раза больше, чем обычно. Но тут важно не перекормить. Для этого нужно быть уверенным, что почва не была первоначально насыщена калием.

Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжёлой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратами Завязь или Бутон — по инструкции.

Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может не прорасти из-за сухого воздуха, даже при температуре ниже 25–30 градусов. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность воздуха в теплице — эту процедуру я обычно проделываю в середине дня.

Если весной поторопились с посевом, хорошо кормили и подсвечивали рассаду, то она может зацвести задолго до того времени, когда её можно будет высаживать в грунт. В ожидании пересадки у неё хватит сил только на выкармливание скромного потомства. Обычно это один-два мелких помидора. И пока эти один-два плода не созреют, дальше расти и цвести кустик не будет. Поэтому перед высадкой растения в грунт надо убрать эти плоды.

Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки подлежат удалению, потому что они либо засохнут, либо из них всё равно не образуется нормальных плодов.

Не все садоводы выращивают баклажаны в условиях нашего региона, потому что баклажан — культура очень требовательная к условиям выращивания. Чуть что не так, растение сбрасывает цветки, бутоны и завязи. Причин этой неприятности несколько. Одна из них — очень высокая чувствительность растения к колебаниям температуры: недостаток тепла весной или сильная жара летом приводят к таким печальным последствиям. Холодным летом, когда температура опускается до 15°С и ниже, рост прекращается, цветки не опыляются и просто отваливаются. Такое наблюдалось прошлым летом.
Баклажан — самая светолюбивая культура, малейшее затенение — и растение сбросит бутон или цветок. Поэтому нельзя, чтобы на него падала тень даже от соседнего растения.

К такому же финалу приводят нерегулярные поливы. Баклажан — очень влаголюбивое растение (правда, переизбыток влаги в нашем климате растениям вреден: они болеют). При недостатке почвенной влаги растения приостанавливаются в росте и сбрасывают бутоны, цветки, молодые завязи. А уже подросшие баклажанчики вырастают уродливыми. К таким же последствиям приводит недостаточно питательная почва — это, к сожалению, наиболее частая причина неудач у наших огородников.

Одно дело — влага в почве, другое — влажность воздуха. Здесь всё наоборот: для успешного опыления требуется сухая погода, в сырую погоду цветки не опыляются и опадают, потому что пыльца у баклажана тяжёлая, и в сырую погоду она не высыпается из пыльников даже при потряхивании растений. Я в таких случаях вручную раскурочиваю пыльники и опыляю пыльцой пестики. Таким способом удаётся опылить цветки.

Есть мнение, что баклажан завяжет плод только в том случае, если на цветок падают солнечные лучи. И, конечно, баклажан сбрасывает не только цветки, но и даже бутоны, если на растении поселился паутинный клещик. Поэтому нужно очень внимательно следить за состоянием растения. Следы работы этого вредителя хорошо видны на растении, он «украшает» листья белёсыми точками. С ним хорошо справляется Фитоверм.

У перцев свои требования к условиям завязывания плодов. Эти требования очень высоки, вплоть до капризов. Однако огородники умело их преодолевают, в результате перцы выращивают у нас почти все. Причины, по которым растения сбрасывают цветки, бутоны, завязи, следующие.

Недостаток света. Растения, не мудрствуя лукаво, сбрасывают цветки и завязи. Потому что часть цветков при недостатке света не оплодотворяется.

Избыток света. Летом, в июле, перцы очень страдают от избытка света. Хорошо, когда они притенены в полдень от солнца тенью, например, от помидорных кустов. Можно накинуть сверху увлажнённую газету. Если этого не делать, растения могут сбрасывать бутоны.

Цветки у перцев обоеполые, для опыления им требуется движение воздуха. Поэтому каждое утро нужно проветривать теплицу. И делать это следует как можно раньше, не ждать, когда теплица прогреется солнцем и в ней получится атмосфера бани. Если в такую баню ворвётся струя холодного воздуха, растение впадёт в шок. Результат — приостановка в росте, сбрасывание завязей.

Почвенная влага. Основная масса корней у перцев в наших теплицах располагается в верхнем слое почвы — 10–20 см. Этот слой надо хорошо промочить. Растения не терпят колебаний влажности почвы в зоне расположения корней. При недостатке влаги кустики перестают расти, и сбрасывают завязи и плоды.

Влажность воздуха. В жаркую погоду полезно освежать кустики тёплым дождиком из детской лейки, утром — по листьям, а днём, в жару, слегка орошать землю, чтобы воздух увлажнился. Перцам эти процедуры очень нравятся. Сильно увлажнять воздух не надо, потому что при высокой влажности пыльца теряет жизнеспособность.

Температура воздуха более 35 градусов недопустима. Если в конце июня-июле стоит очень жаркая погода, можно применять такой приём: выстилать поверхность почвы под кустиками слоем травы с газона. Этот слой защищает почву от пересыхания, от уплотнения, от перегрева, к тому же он даёт дополнительное питание кустам. Раньше конца июня укрывать почву травой не надо, нужно подождать, чтобы почва прогрелась во всём слое обитания корней.

В июле в тёплые ночи можно теплицу не закрывать на ночь. У меня вообще теплица сконструирована таким образом, что крышу можно без труда снимать полностью, что я и делаю в июле. В жаркую погоду днём и ночью теплица стоит без крыши, поэтому температура там не поднимается выше 30 градусов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector