Как сохранить растения с открытой корневой системой до посадки весной

Как сохранить растения с открытой корневой системой до посадки весной

Еще зимой, в преддверие нового дачного сезона, в продаже появляются многочисленные предложения саженцев, корневищ, деленок разнообразных декоративных растений, упакованных в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает и возбуждает желание купить хоть что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков, или высаживать только с укрытием. Как сохранить купленные растения и многолетники до высадки в открытый грунт? Самые терпеливые и выносливые — хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы — бадан, дармеры, клопогоны, роджерсии, многие сорта гейхер, герани, японские анемоны, акониты. Но если корешки тонкие и маленькие — колокольчики, флоксы, вероники — лучше повременить с покупкой.

Купленные растения следует обязательно хранить при температуре 0 +3°С. Самый доступный способ — это отсек для овощей в холодильнике (за неимением подвала), надежнее всего хранить во мху. При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ — плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет с множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо осматривать свои сокровища. Обязательно помните — для нормального роста растениям нужен прохладный старт, перепады ночных и дневных температур, главное при посадке — не залить. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков), желательно его подкормить. Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень жирным. Полив только отстоянной водой.

За исключением анемон, аквилегий, арункусов, ваточников, мордовников, сидальций, купальниц, корни у деленок тревожить и подрезать не надо. Но если корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям, вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов. Высаживают молодые растения в открытый грунт или в горшок обычно на уровне розетки, а иногда и глазков.

Есть растения, любящие сухой старт — минимальное количество влаги в субстрате. Это кантусы, тысячелистники, ваточники, астры, васильки, кореопсисы, мордовники, синеголовники, молочаи, гауры, гравилаты, подсолнечники, книффофии, мальвы, котовники, энотеры, пенстемоны, зопники, платикодоны, лапчатки, медуницы, седумы, коровяки, юкки. И, наоборот, влажный старт — влажный субстрат с хорошим дренажем любят: арункусы, астильбы, астранции, баданы, канны, хелоне, клопогоны, горянки, филипендулы, ирисы, посконники, лобелии, бузульники, вербейники, меканопсисы, незабудки, физостегии, роджерсии, василистники, традесканции. Остальным растениям это не так важно. В тепле хорошо прорастают агапантусы, ваточники, канны, космеи, георгины, эремурусы, молочаи, инкарвилегии. Другим желательно +7 +17°С, в тепле корешки не будут поспевать за ростками. После высадки надо неделю беречь корешки от солнца.

Растения с зимующими листьями (гейхеры, прострелы, баданы), или такие, которые начинают отрастать очень рано весной (флоксы, дельфиниумы, акониты, анемоны, клопогоны, хохлатки, сибирские ирисы, пионы, примулы, триллиумы) просыпаются при низких положительных температурах (+2 +10°С) и сначала отращивают в этих условиях тонкие всасывающие корешки, чтобы было чем кормить побеги. Чем более условия передержки будут близки к природным, тем больше надежды сохранить растение. То есть, если корешки флоксов в холодильнике проснулись и начинают расти побеги, их нужно срочно посадить и поставить в холод. Как минимум, если нет балкона, где весной естественные колебания температур, то на ночь ставить в холодильник, на день — в какое-нибудь светлое и, по возможности, прохладное место. Если их высадить сразу в теплое место в открытый грунт, то корешки в таких условиях не нарастут, саженец будет гнать побеги, потребляя запасы из старого корня, растение истощится и может легко погибнуть.

Для многих людей процесс выбора и покупка в конце зимы красочного пакетика с крошечным кусочком корневища открывает долгожданный дачный сезон. При покупке старайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить, несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой. Подсушенные деленки оживут, если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, разведенный по инструкции на упаковке. Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течение нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены). Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с отверстиями. Если саженец тронется в рост, его придется посадить в землю. Как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение растения.

Читать также:  Посадка гортензии осенью в открытый грунт из горшка в

Все растения, которые мы видим в садовых магазинах, пережили серьезный стресс при перевозке и хранении, и многие из них выходят из состояния покоя раньше, чем это нам требуется. Сдержать активный рост растений могут лишь холод и темнота: холодильник, утепленный балкон, погреб. Если ростки небольшие, нужно корневища убрать туда до тех пор, пока земля не будет готова к посадке. При значительной длине ростков лучше высадить многолетники в горшочки и разместить на светлых прохладных подоконниках. Перед посадкой обрезают сухие, поломанные, загнившие корешки, затем окунают в воду. Почвенную смесь используют ту же, что и для выращивания рассады, поливают очень осторожно и не подкармливают. Высаженные многолетники можно укрыть спанбондом, укрывным материалом для растений, иначе при сильных возвратных заморозках они обмерзают и заново отрастают уже длительное время — растение получает еще один стресс, который может не пережить.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при температуре +3 +5°С, так называемый «холодный старт». До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт высаживают уже подросшими. Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения жарких и сухих мест произрастания, например, тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, слегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования. Почву для посадки сохраняемых растений желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке горшка, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

Первые 3-4 дня после посадки деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, но не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад. Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой.

Высаженные растения необходимо сначала содержать при температуре +15 +16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5-7 дней. Точные сроки высадки передерживаемых растений в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похолоданий: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

5 проверенных способов, как сохранить саженцы роз до весны

Добавление статьи в новую подборку

Вы заблаговременно купили любимые цветы и теперь не знаете, что с ними делать? Мы расскажем, как сохранить саженцы роз до весенней посадки.

Если вы приобрели розы осенью, зимой или в начале весны, то саженцы нужно постараться сохранить до наступления тепла. Ваша главная задача – сделать так, чтобы почки на них не проснулись раньше времени. Для этого саженцам нужны холод и темнота. Таких условий можно добиться несколькими способами. Выбирайте тот, который вам больше подходит.

Читать также:  Канна посадка и уход в открытом грунте на урале

1. Хранение саженцев роз в холодильнике

Пожалуй, это самый удобный и распространенный способ, ведь холодильник есть в каждом доме. Саженцы с открытой корневой системой оборачивают влажным сфагнумом или мокрым бумажным полотенцем, кладут в полиэтиленовый пакет, завязывают и хранят розы в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) также помещают в холодильник – вместе с тарой. Их просто оборачивают полиэтиленом для сохранения нужного уровня влажности.

Если вы храните разные розы, к каждому саженцу прикрепите стикер с названием сорта.

2. Хранение саженцев роз на балконе в коробках

Если в вашем холодильнике недостаточно места, розы можно до весны «поселить» на застекленном балконе. Для этого берут картонную коробку, на дно насыпают легкий субстрат (например, торф или опилки), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом. В таких условиях саженцы благополучно выдерживают колебания температуры воздуха от –5 до 5°С.

Ранней весной, когда солнце начнет пригревать, коробки с розами перевозят на дачный участок и помещают в яму, которую выкапывают еще осенью. Коробки присыпают тем же грунтом, в котором находятся саженцы. После того как земля оттает, розы раскапывают и высаживают на постоянное место.

3. Хранение саженцев роз в подвале или погребе

Розы неплохо хранятся в течение 2 месяцев в подвале или погребе с температурой воздуха от 0 до 3°С. Для этого саженцы ставят вертикально в ведро или любой контейнер и пересыпают влажным речным песком, торфом или опилками так, чтобы корневая шейка была слегка заглублена.

Недостаток этого способа хранения саженцев заключается в том, что в подвале часто держат овощи и саженцы различных растений, которые могут быть источником болезней. Поэтому розы по возможности нужно хранить отдельно или как можно дальше от других культур.

4. Хранение саженцев роз в снегу

Если у вас нет застекленного балкона или лоджии, розы можно успешно сохранить на территории участка зимой, под снегом. Саженцы укладывают в картонную коробку и пересыпают торфом. Затем выбирают самый затененный уголок, где обычно долго не сходит снег, но весной не застаивается влага. Ставят туда коробку с саженцами, сверху накрывают ее нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.д.) и засыпают снегом, чтобы получился большой сугроб.

Чтобы задержать таяние снега, поверх сугроба кладут еловые или сосновые ветки. Под таким укрытием в коробке будет поддерживаться температура около 0°С, даже если ударит сильный мороз. Розы сажают в грунт, когда этот сугроб полностью растает. Если к тому моменту еще будет прохладно, посадки обязательно укрывают нетканым материалом.

5. Хранение цветущей розы в домашних условиях

Если же вы купили не «спящие» саженцы, а цветущую розу в контейнере, то такое растение можно смело держать дома как комнатный цветок, но не более 3 недель. За это время розы обычно успевают отцвести, частично использовав внутренние ресурсы, и поэтому обретают посредственный вид, но после высадки в открытый грунт быстро восстанавливаются и нормально развиваются.

Сроки посадки для конкретных регионов устанавливают в зависимости от климатических условий. Но в любом случае этот способ хранения роз хорош только при покупке саженцев весной.

Как сохранить проросшие розы

Саженцы нужно регулярно проверять. И если вы вдруг заметите на них проснувшиеся почки, то следует предпринять следующие меры.

Первым делом саженцы приводят в вертикальное положение. Если они будут храниться лежа, то новые ростки устремятся вверх. А когда вы высадите растение в грунт, то они окажутся в горизонтальном положении. В результате чего побеги будут кривыми.

Если почки только слегка набухли, можно попытаться сдержать их рост с помощью понижения температуры до 0°С, если в хранилище было теплее. Если все же появились ростки, то саженцы лучше посадить в глубокие горшки или контейнеры (объемом не менее 2 л) с отверстиями для стока воды. Емкость заполняют влажным плодородным грунтом, при посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше.

Если корни саженца с открытой корневой системой заметно подсохли, перед посадкой их нужно подержать в воде 4-8 часов.

Такие розы проживут в домашних условиях до момента высадки в грунт и благополучно перенесут пересадку в мае – начале июня.

Не забывайте, что хорошо приживается только качественный посадочный материал. Поэтому покупайте саженцы роз в специализированных питомниках.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)

Саженцы с ОКС — это растения, выкопанные из земли с голыми корнями. В таком виде можно покупать саженцы большинства лиственных кустарников и молодых лиственных деревьев.

Растения с ОКС стоят существенно дешевле, около 100 рублей за саженец, т.е. в 2-3 раза дешевле, чем растение в горшке. Но они не лишены недостатков, основными из которых являются короткие сроки посадки и проблемы с сохранностью посадочного материала. Весной растения с окс сажают с момента оттаивания почвы до распускания листьев у плодовых (приблизительно в это же время зацветает береза). Этот период характеризуется у растений активизацией сокодвижения, усилением их регенеративных и адаптационных свойств. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при весенней посадке саженцев с ОКС — их обезвоживание. На это следует обращать внимание, как при выборе саженцев, так и при доставке, посадке и дальнейшем уходе за ними. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом.

Читать также:  Каштан уход и посадка и уход в открытом грунте

В нашем питомнике можно приобрести саженцы окс, посаженные в сумки с почвой. В одной сумке 25шт. саженцев, готовых для высадки. Это очень удобно, если вы собираетесь сажать живую изгородь.

Следует помнить, что весной предпочтительнее высаживать малозимостойкие (теплолюбивые) растения, которые могут подмерзать в суровые зимы, например абрикосы, черешни, сливы; из декоративных сортов — вейгелы, дейции, кольквиции, диервиллы, стефанандры, а также многолетники, цветущие поздним летом и осенью.

Наш питомник осуществляет выкопку саженцев с ОКС осенью, именно осенью выбор посадочного материала бывает богаче, а цены дешевле. Непроданные саженцы сохраняем в прикопах до весны. Поэтому, если осенью есть возможность приобрести редкий и качественный посадочный материал древесных и кустарниковых пород, а на вашем участке еще не определены места посадки и не приготовлены посадочные ямы, можно передержать зимой саженцы в прикопанном виде, а уже весной посадить их как следует.

Осенью оптимальный период для посадки растений с ОКС продолжается существенно дольше, чем весной, — с начала массового листопада до наступления заморозков, обычно это месяц-полтора. Как правило, в данный период большинство растений уже закончили рост, запасли питательные вещества и подготовились к зиме. Затягивать сроки осенней посадки не стоит, так как растения должны укорениться до наступления морозов.

Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой — держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны.

Для хорошей приживаемости и питания растения посадочную яму делают значительно глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и, достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Выбор качественного саженца. На что обращать внимание.

Корневая система должна быть хорошо сформирована и должна состоять из большого количества тонких всасывающих корней (как мочалка).

Масса корней должна быть сопоставима с надземной частью. Поэтому часть ветвей надо обрезать, чтобы уменьшит нагрузку на корни.

Если корни пересушены, то растение, скорее всего, погибнет. Побеги должны быть живыми. Живой побег гибкий. Если поцарапать кору или сломать веточку, то будут видны живые зеленые ткани.

Надземная часть должна быть здоровой без серьезных повреждений.

Если растение вышло из состояния покоя, и почки начали распускаться, то приживаемость таких саженцев будет ниже, хотя при хорошем уходе они могут успешно прижиться.

Источники:

http://fialka.tomsk.ru/14-materials/185-surd

http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/rose/13698/5-proverennyh-sposobov-kak-sohranit-sazhency-roz-do-vesny.htm

http://astrussia.com/sazhentsy-s-otkrytoy-kornevoy-sistemoy/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector