Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Хотя саженцев различных плодовых и ягодных культур в стране выращивают год от года все больше, купить нужный сорт из питомника подчас бывает очень трудно. Почему? Очевидно, спрос на них возрастает быстрее, чем выпуск. И тут садоводов-любителей в какой-то мере может выручить такой прием, как размножение зелеными черенками, которые у многих культур в июне укореняются сравнительно легко.

Укоренение зеленых черенков стало применяться в массовых масштабах. А на приусадебном участке, где их требуется всего десяток или два, это сделать совсем легко. Этот прием позволяет получать растения на собственных корнях. У них не может быть несовместимости подвоя и привоя, как у обычных саженцев плодовых культур; они полностью самовозобновляются, если надземная часть сильно повреждается и отмирает; они в то же время не менее зимостойки, долговечны и продуктивны, чем обычные саженцы.

Полученные из зеленых черенков растения очищаются от вредителей и болезней. Будучи взяты из зоны активного роста, они могут дать побеги, свободные от вирусов. Черную смородину таким способом можно избавить от почкового клеща — переносчика махровости цветков, очень опасного заболевания, быстро распространяющегося и снижающего сбор ягод вдвое и втрое против нормы, а то и приводящего кусты к полному бесплодию. У корнесобственных деревьев удобно формировать компактные кроны.

Зелеными черенками довольно легко размножаются красная и черная смородина, арония (черноплодная рябина), облепиха, жимолость, актинидия, лимонник, ежевика, малина, ирга. У крыжовника, вишни, сливы, а также клоновых подвоев семечковых и косточковых культур одни сорта могут укореняться довольно быстро, другие — чуть дольше, третьи — с огромным трудом.

Также имеется еще такая особенность : те побеги, что берутся с нижнего яруса кроны яблони, корни дают быстрее, чем взятые с верхнего яруса. Легко приживаются черенки, взятые из порослевых побегов, также взятые из осевых приживаются хуже, чем из боковых побегов. У крыжовника и смородины черенки также не следует нарезать из побегов нулевого порядка ветвления, брать черенки нужно от побегов 1 — 3 порядков.

Как же и когда нужно проводить заготовку черенков и их укоренение? Это следует делать в то время, когда побеги на кустах и деревьях уже достигнут значительной длины и начнут одревесневать, но при этом они еще эластичны и не ломаются при сгибании и при этом наблюдается их активный рост. В средней полосе России лучшее время для укоренения зеленых черенков практически всех известных местных культур — с 10 по 30 июня. Черенкование облепихи проводят в третьей декаде июня — первой декаде июля, а черенкование крыжовника, лещины, жимолости следует проводить тогда, когда активный рост у них подходит к концу, то есть, начиная с 12 — 15 июня и до середины июля. В то же время, при жаркой и сухой погоде оптимальные сроки черенкования наступают раньше.

Чтобы нарезать черенки нужно отобрать боковые однотипные побеги средней степени роста, расположенные на молоденьких приростах прошлого года, из хорошо освещенной части кроны. Средняя величина простого черенка — 8 — 10 сантиметров, можно от 6 до 12 сантиметров.

На каждом отдельно взятом черенке сливы, вишни, груши, яблони должно быть три — четыре листа, у лещины, актинидии, жимолости, смородины — два — три листа. У облепихи и крыжовника очень сближены междоузлия, поэтому черенки у них режут с большим числом узлов (5 — 10).

Срезы следует делать бритвой или очень острым окулировочным ножом, держа на весу побег, чтобы не допустить повреждения коры и сдавливания тканей. Нижний срез надо делать на сантиметр — полтора ниже почки, немного скашивая его в сторону от нее противоположную, верхний срез нужно делать непосредственно над почкой. Обычно один — два нижних листа удаляют, а также удаляют почки в их пазухах., а у крыжовника и облепихи удаляют три — четыре листа, а иногда и больше. Делают это для того, чтобы при посадке лучше закрепить черенок в грунте.

Чтобы быстрее образовались корни зеленые черенки следует выдержать в растворе гетероауксина — ростового вещества, погрузив их в раствор на 10 — 12 часов где-то на одну треть высоты. Две таблетки (можно полторы) гетероауксина надо развести в одном литре горячей воды. Потом воду следует остудить и только после этого поместить в раствор черенки. Лучше всего это сделать утром, а к вечеру, простоявшие в стеклянной банке в растворе черенки уже можно рассадить.

Теперь о грунте: это может быть хорошая перегнойная почва, а еще лучше — листовая влагоемкая земля. На нее сверху слоем в 2 — 3 сантиметра нужно уложить торфо — песчаный специальный субстрат. Черенки следует высаживать на глубину 3 — 4 сантиметра, обязательно под любое пленочное укрытие (тепличка, парник, просто пленка, закрепленная на колышках на высоте 15 — 20 сантиметров. В этих условиях легко поддерживать повышенную влажность и температуру. Наилучшая температура для большинства плодовых растений — 23 — 30 градусов тепла. Выбирайте для укоренения черенков достаточно светлое место. Выдерживайте расстояние в рядах между черенками 4 — 5 сантиметров, а между рядами — 8 — 10 сантиметров. Культуры крупнолистные высаживают еще реже.

Читать также:  В каких регионах выращивают Кумкват

При размножении зелеными черенками за последними нужен определенный уход. Главное — регулярный полив, а когда зеленые черенки укоренятся, следует активно проветривать и подкармливать их слабыми растворами азота, калия и фосфора. На ведро воды следует брать примерно 40 — 50 граммов суммарных доз. После твердого укоренения пленку нужно убрать, а черенки рассадить — либо сразу на постоянное место, либо — немного реже — чтобы дорастить и в последующем высадить их осенью.

В. ШАЙКИН, кандидат сельскохозяйственных наук.

Размножение зелеными черенками в лесном питомнике

Размножение зелеными черенками позволяет при небольших затратах исходного материала получить большое количество укорененных черенков многих ценных декоративных пород.

Особенно широко практикуется зеленое черенкование в декоративном садоводстве при размножении некоторых сортов роз, ели, туи, можжевельника, спиреи, дейции, форзиции, гортензии, чубушника, кизильника, калины бульденеж, актинидии, клематисов, самшита и многих других.

Зеленые (летние) черенки являются частями растущего облиственного побега. Заготавливают такие черенки на молодых побегах, начинающих слегка древеснеть. Зеленые черенки большинства пород нарезают длиною 5— 7 см с одним или двумя междоузлиями. Верхний срез черенка делают над листовой подушечкой, а нижний в зависимости от породы — под ее основанием или ниже ее на 1 см, где лучше всего образуются зачатки корней. У растений с супротивным расположением листьев срез под листовой подушечкой делают прямой, а со спиральным — косой, против почки. У клематиса черенки укореняются лучше, если срез сделан через середину междоузлия. У заготовленных черенков на 1/3 или 1/2 подрезают оставленные листья. Небольшие листовые пластинки не уменьшают. Черенки ели и можжевельника заготавливают с пяткой путем отдергивания веточек с верхушечной почкой от материнской ветви. Черенки кипарисовых заготавливают с костыльком.

Зеленые черенки сразу после заготовки и обработки стимуляторами роста высаживают в теплицу с полиэтиленовым покрытием и искусственным туманом. Пленочное покрытие и туманообразующая установка позволяют поддерживать в теплице оптимальный режим, что ускоряет процесс корнеобразования и повышает процент приживаемости черенков. В качестве пленочных укрытий можно использовать теплицы разных конструкций, оборудованные вентиляционным устройством и по своим габаритам позволяющие механизировать трудоемкие работы.

На участке черенкования проводятся такие подготовительные работы: внесение удобрений, вспашка почвы, выравнивание поверхности, устройство дренажа, разбивка гряд шириной 1 м с расстоянием между грядами 0,5 м, установка на грядах коробов, набивка коробов питательным субстратом слоем 15—20 см, состоящим из смеси песка с торфом или черноземной почвы с навозом-сыпцом в соотношении по объему 1 : 1 и внесение поверх субстрата чистого крупнозернистого песка слоем 3—4 см. После этого приступают к монтированию на грядах напорной сети с распылителями дефлекторного типа, обеспечивающими мелкодисперсное распыление воды.

Черенки высаживают в слой песка на глубину 1,5—2 см по схеме 5х5 или 7×7 см. Перед посадкой их на укоренение гряды обильно увлажняются путем постоянного распыления воды, а после посадки до укоренения в теплице автоматически включается туманообразующая установка через каждые 3 мин на 12 с. В период укоренения зеленых черенков в теплице рекомендуется поддерживать температуру воздуха в пределах 25—30 °С, а влажность — 85—95 %. После массового укоренения частоту включения распыления воды следует постепенно уменьшать, а начиная с августа путем проветривания теплицы постепенно снижать температуру, влажность воздуха и субстрата до условий внешней среды. Такой режим способствует закалке укоренившихся растений перед высадкой в открытый грунт для доращивания.

Зеленое черенкование

Я занимаюсь зеленым черенкованием растений давно. Это один из наиболее эффективных способов вегетативного размножения плодовых, ягодных и декоративных растений. Но для того чтобы получить желаемый результат, надо учитывать природную способность зеленых черенков растения образовывать корни, знать, как стимулировать корнеобразование и при каких условиях наиболее активно растут корни и побеги.

Работу по зеленому черенкованию нужно начинать с подготовки маточных растений, с которых будут заготавливаться побеги и нарезаться черенки, то есть создавать для них благоприятные условия для развития — регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения, рыхлить землю в приствольных кругах, уничтожать сорняки. На каждом маточном растении должна быть бирка с названием сорта.

Нужно заранее позаботиться о подготовке защищенного грунта, где будут укореняться черенки. Я обычно использую малогабаритную теплицу, которая размещена у меня под сенью деревьев. Важно и правильно подготовить участок доращивания укорененных черенков.

При проведении работ на всех этих этапах не бывает мелочей. Я всегда стараюсь учитывать состояние маточного растения, время заготовки черенков, их предпосадочную обработку, условия окружающей среды в месте укоренения. Ошибки на любом этапе часто сводят на нет результат долгой кропотливой работы.

У различных видов растений укоренение происходит неодинаково. Замечено, что растения, которые легко поддаются размножению одревесневшими черенками, быстро укореняются и зелеными черенками. К легкоукореняемыми чепенками плодово-ягодным культурам можно отнести черную и красную смородину, малину, ежевику, аронию, облепиху, жимолость съедобную, шелковицу, иргу, калину, рябину, виноград, а из декоративных-розы, клематисы, жимолость каприфоль, форзицию.

Читать также:  Груши Чижевского: хактеристика плода, срок созревания

Укореняемость зависит от возраста маточного растения, с которого заготавливаются зеленые черенки: чем старше растение, тем хуже черенки с него укореняются. В литературе я нашел пример, когда черенки крыжовника Английский желтый, заготовленные с 3-летних кустов, укоренялись на 78%, а с 17-летних — на 36%.

Необходимо учитывать и тот факт, что черенки, взятые с разных частей маточного растения, неодинаково проявляют способность к образованию корней. Черенки, заготовленные с побегов нижнего яруса кроны, укореняются лучше, чем из побегов верхнего яруса. Высокой способностью к корнеобразованию обладают черенки, заготовленные из порослевых побегов. Укореняться лучше будут черенки, которые накопили больше углеводов и меньше азота. Поэтому заготовленные из осевых побегов черенки укореняются слабее, чем из боковых, для которых характерно накопление большего количества углеводов по сравнению с азотом. Хуже будут образовывать корни и те черенки, которые заготавливаются с маточных растений, перекормленных азотом.

Создать избыток питательных веществ в побеге можно кольцеванием, то есть алюминиевой проволокой перетянуть побег у его основания. Делаю это за две недели до срезки побегов на черенки. Кольцевание задерживает отток питательных веществ из побега, что способствует лучшему корнеобразованию при зеленом черенковании.

Хороший эффект при укоренении дает этиоляция. Ранней весной однолетние побеги и двулетние ветви пришпиливаю специальными крючками к земле и накрываю черной полиэтиленовой пленкой. Из проснувшихся почек начинают появляться в темноте светлые, без хлорофилла, побеги. Когда они достигают высоты 5 см, снимаю светонепроницаемую пленку, окучиваю светлые побеги до верхней почки. Когда побеги достигнут высоты 15-20 см, отделяю их с осветленным основанием, укорачивая до 8-10 см. Этим приемом пользуются многие садоводы. Такие черенки рано образуют мощную корневую систему. При соблюдении всех условий к концу сезона они дают прирост 20-25 см.

Важно угадать с началом срока черенкования. Для нашей полосы лучший период черенкования — 10-25 июня. В зависимости от погодных условий и начала весенней вегетации эти сроки могут сдвигаться. Так, в 2006 году в связи с затяжной холодной весной мне пришлось черенковать на две недели позже. Только в начале июля я закончил черенкование актинидии. Но перенос сроков черенкования не повлиял на качество укоренения. Необходимо учитывать, что у легкоукореняемых черенков период черенкования более продолжительный., у трудноукореняемых — короткий, и важно точно определить его.


1 — субстрат;
2 — плодородная почва;
3 — дренаж. Наиболее благоприятные сроки черенкования:

крыжовник — когда рост побегов в длину прекратился, конец июня — начало июля;

жимолость — начало созревания первых ягод, первая половина июня;

облепиха — наиболее активный рост побегов в длину, конец июня;

смородина — в течение всего вегетационного периода, конец мая — начало августа;

малина — в период массового отрастания молодых отпрысков;

калина — в период массового цветения;

актинидия, лимонник — в полуодревесневшем состоянии.

К нарезке черенков всегда подхожу ответственно. Заготавливаю их в утреннее время, стараюсь в пасмурную погоду. Побеги разных сортов помещаю в отдельные емкости с водой, листья увлажняю из опрыскивателя. Отдельно подготавливаю емкости с регулятором роста. Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, ориентируясь на длину 5-15 см. Верхнюю часть побега с недоразвитыми листьями удаляю, так как они требуют дополнительное питание для своего развития. Есть растения, которые имеют большие листья, их желательно на черенках укорачивать на треть или половину.

При нарезке черенков срезы должны быть гладкими и нераздавленными. Поэтому пользуюсь остро заточенным ножом или хорошим секатором. Перед началом работы обязательно проверяю остроту режущего инструмента с помощью газеты. Если ножом или секатором можно легко сделать надрезы на газете, значит, инструмент готов к работе. Нижний срез черенка делаю скошенным, на 0,5 см ниже почки, верхний срез — непосредственно над почкой. Нижние 1-2 листа удаляю для удобства посадки.

После нарезки черенки обрабатываю ростовыми веществами, обычно использую 0,01 %-й раствор гетероауксина. Гетероауксин в виде порошка растворяю в необходимом количестве спирта, а затем развожу водой до 1 л. В воде гетероауксин практически не растворяется, поэтому вначале развожу его в спирте. Затем раствор наливаю в ванночку слоем 2-3 см и помещаю туда черенки, связанные в пучки. В таком состоянии черенки должны находиться 24 часа при температуре 20-25°С. При температуре раствора ниже 18°С обработка малоэффективна. После обработки нужно обязательно сполоснуть черенки в воде, чтобы смыть остатки раствора.

Более удобно пользоваться для обработки нижних срезов черенков ростовой пудрой. Она представляет собой смесь порошкообразного концентрированного препарата ростового вещества с наполнителем. В качестве наполнителя обычно используется медицинский тальк. Готовую к употреблению ростовую пудру под названием корневин можно приобрести в магазине. После припудривания корневином нижнего среза черенок готов к посадке в специальный субстрат.

Несколько слов о приготовлении грядок для посадки черенков. Успех укоренения зависит от температуры грунта и воздуха в теплице, влажности, освещенности. Оптимальный температурный режим для укоренения — 23-30°С. Желательно, чтобы температура слоя почвы, в котором находятся черенки, была на 3-4°С выше температуры воздуха в теплице. Этого можно добиться с помощью электроподогрева грядки. На первом этапе укоренения разница температур сдерживает рост побегов и ускоряет развитие корней. Саму грядку обычно готовлю так: верхний слой (3-4 см) — субстрат, затем идет 10-сантиметровый слой легкой плодородной почвы и нижний 3-сантиметровый слой — дренажа (см. рис.). При укоренении листья увлажняю из опрыскивателя. Интервалы между опрыскиваниями выбираю так, чтобы листья все время оставались влажными. Ручное опрыскивание более трудоемко, чем использование автоматической поливальной установки, но имеет свои плюсы. В зависимости от погоды температура воздуха в теплице меняется, а значит, влага с листьев испаряется по-разному, и можно менять интервалы между увлажнением листьев с учетом этих условий. При этом не создается переувлажнение грунта и черенки не загнивают.

Читать также:  Описание и история происхождения земляного ореха

Для черенкования грядки я устраиваю в невысоких ящиках со щелями. Дно застилаю спанбондом, который не дает просыпаться почве, но легко пропускает воду. Такие мини-грядки ставлю на деревянные поддоны. Используя ящики с дренажными отверстиями, можно не класть дренажный слой под плодородной почвой, лишняя вода не скапливается в почве, легко проходит через негерметичное дно. Чтобы дольше сохранять влагу на листьях, укореняемые черенки накрываю длинной полосой из марли. При опрыскивании она увлажняется, легко пропускает на листья мелкие капли воды и не дает им быстро испаряться. За счет этого интервал между увлажнениями увеличивается и реже приходится применять опрыскиватель. Особенно важно, чтобы листья черенков были постоянно покрыты такой водяной пленкой, чтобы она не собиралась в капли и не стекала с листьев. Когда черенки укоренятся и из почек станут появляться молодые побеги, число поливов уменьшаю вдвое, а позже поливы повторяю через несколько дней.

У черенков легкоукореняемых растений активный рост образовавшихся корней начинается спустя две недели после посадки. В этот период делаю первую подкормку комплексными удобрениями в малых дозах. Вторую подкормку делаю через две недели после первой. Третий раз подкармливаю через месяц после второй подкормки, увеличив дозу удобрений.

Как только на черенках из почек начнут появляться молодые листья с побегами, можно считать, что они укоренились. В это время нужно уменьшить поливы, чаще делать проветривание и постепенно увеличивать освещенность в теплице. Растения должны получить закалку: привыкнуть к жаре, ветру, холоду. Иначе возможна их массовая гибель. После укоренения и закалки можно по-разному распорядиться растениями, полученными из зеленых черенков.

Зимостойкие растения я высаживаю на постоянную грядку на доращивание. Если черенки укореняю в ящиках, оставляю их в теплице для дальнейшего роста и развития. Поздней осенью ставлю ящики в выкопанные в земле траншеи глубиной 50 см, и с наступлением морозов сверху засыпаю опилками слоем 20-30 см. Слабоукорененные растения с низкой морозоустойчивостью на зиму переношу в подвал и там храню до весны в ящиках. С наступлением весны, как только земля оттает, все растения высаживаю на заранее подготовленные грядки. Все посадки отмечаю колышками с бирками, чтобы не было путаницы в сортах.

Описанный способ размножения растений зелеными черенками некоторым садоводам покажется сложным, недоступным. Но это только на первый взгляд. Думаю, в каждом доме имеются комнатные растения, можно потренироваться на них. Срежьте с растения несколько молодых побегов, поместите их в емкость с легкой плодородной почвой, сверху накройте стеклянной банкой (или полиэтиленовым пакетом) и поставьте на подоконник. Прямые солнечные лучи не должны попадать на ваш мини-парник. Примерно через месяц вы получите укорененное растение. Я уверен, многие такой эксперимент проводили и результатом были довольны.

Черенкование хвойных имеет свои особенности. Так, многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстракта. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.

Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с ним черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисов достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму.

На черенки берут побеги с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины.

Хочу добавить, что укоренение растений, как и любую другую работу, надо выполнять не только со знанием дела, но и с верой в результат.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Источники:

Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками в лесном питомнике

http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/15.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector