Виды и способы формирования правильной кроны

Задачи формирования и основы построения кроны

Основная цель формирования: создавать крону, наиболее отвечающую коренным требованиям плодоводства на данном этапе.

Крона должна быть прочной, удобной для ухода и съема урожая, иметь достаточное для получения высоких урожаев количество ветвей и разветвлений. Ветви должны так размещаться, чтобы не создавать взаимного загущения и возможно дольше развиваться в условиях хорошего светового режима.

Система формирования должна способствовать раннему вступлению дерева в плодоношение.

Прочность кроны определяется не только прочностью древесины данной породы и сорта. Она зависит также от соотношения толщины ствола и ветвей, количества и размещения ветвей в кроне, углов отхождения и расхождения ветвей.

Проводник должен доминировать по толщине и высоте: каждая отходящая от него ветвь должна быть не толще половины диаметра ствола над ней. Если ветвь тоньше, она ослабевает, если толще — подавляет развитие проводника.

В пределах кроны и отдельных ветвей нужно следить, чтобы ветви высших порядков не развивались сильнее ветвей низших порядков.

Не следует оставлять в качестве скелетных ветви с углом отхождения менее 40°, так как они имеют непрочное крепление со стволом, и ветви, отходящие от ствола под тупым углом, так как они плохо развиваются. Лучший угол отхождения 50 – 60°, но допустим и угол в 70 — 90°, если ветвь на некотором расстоянии от ствола приподнимается кверху.

При размещении ветвей большими группами их основания в дальнейшем смыкаются. Это препятствует нормальному снабжению влагой и минеральным питанием выше расположенной части дерева. Развитие проводника подавляется. Сочленение ветвей между собой сильно ослабляется. Возможен разлом дерева. Чтобы этого не случилось, углы расхождения должны быть такими, при которых хотя бы с одной стороны основания каждой ветки постоянно оставалась полоска коры.

Угол расхождения ветвей тесно связан с цикличностью листорасположения. В проекции листья вдоль оси побега располагаются прямыми рядами. Если основания соседних листьев или почек соединить условной линией, то она, сделав вполне определенное число оборотов вокруг стволика (ветки), выйдет на сходный по размещению лист. При продлении спирали цикл повторится. Линия, соединяющая листья, расположенные строго один над другим, называется ортостихой. Цикличность листорасположения обычно выражают дробью, где числитель указывает число оборотов спирали вокруг ствола, а знаменатель — число междоузлий между двумя соседними листьями одной ортостихи. У яблони чаще всего цикличность листорасположения 2/5 и 3/8, хотя иногда (очень редко) может встречаться 1/3, 4/11, 5/13. При цикле 2/5 и 3/8 нельзя закладывать 5 смежных ветвей, так как угол их расхождения будет в первом случае около 70°, а во втором даже меньше 60°. В группе из четырех ветвей, согласно циклу листорасположения, две будут лишены хороших углов расхождения. При закладке трех веток в ярусе лишь один угол недостаточно хорош, но это допустимо. Таким образом, исходя из объективно существующей закономерности листорасположения, закладка более трех смежных скелетных ветвей в одном ярусе недопустима. Но это справедливо лишь при формировании сферических крон с явно выраженным скелетом при ярусном размещении ветвей. Если крона состоит только из полускелетных веток, ни количество их, ни углы расхождения не имеют значения. Здесь основной критерий — световой режим.

Одиночные скелетные ветви можно в зависимости от сорта и условий выращивания располагать на стволе на расстоянии 20 — 30 см одна от другой; одиночную ветвь над группой из 2 — 3 ветвей — не ближе 40 см. Между двумя группами по 2—3 ветви расстояние должно быть 60—80 см, если же в смежных ярусах оказалось по какой-то причине более трех ветвей, следующие скелетные закладывают через 90—100 см. Параллельные скелетные ветви должны располагаться с интервалом 100 см.

Чтобы способствовать более раннему переходу дерева к плодоношению, укорачивать и прореживать ветви следует лишь в исключительных случаях: для удаления конкурента, предупреждения развилок и т. д. Силу роста, равновесие в развитии ветвей, стимулирование появления обрастающих веточек лучше регулировать изменением угла наклона или другими приемами. Лишние веточки также следует отогнуть до горизонтального или пониклого положения. Тогда сохранившиеся листья будут способствовать лучшему развитию дерева и более раннему вступлению в плодоношение.

Увеличение угла отхождения ветки. Угол отхождения ветки является одним из критериев, определяющих прочность срастания ее со стволом. Увеличить угол отхождения можно отклонением ветви и установкой распор или растяжек, нанесением на внутреннюю сторону оснований побегов (когда они достигнут длины 3—4 см) специальной пасты, содержащей ростовые вещества. Состав пасты: ОД—0,5 г калиевой соли гетероауксина на 1 кг ланолина или борного вазелина.

Простой прием увеличения угла отхождения основных ветвей при формировании кроны — установка над почкой квадратной пластинки из полимерной пленки. Полимерную пленку толщиной около 0,04 см режут на полоски шириной 2,5 см. В полосках через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром 0,5; 0,75 и 1 см (для веток разной толщины). Затем полоску разрезают на квадратики 2,5 X 2,5 см с отверстием в центре. С одной стороны их надрезают и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно равняется 70°. В июле квадратики снимают.

Простой и эффективный способ увеличения угла отхождения ветвей у однолеток при формировании кроны — поздняя обрезка. Удаляют верхушку не перед началом вегетации, а в то время, когда из почек разовьются побеги длиной 2—3 см. Углы отхождения ветвей после такой операции бывают 68—75°. Приемом можно пользоваться не только при закладке кроны в питомнике, но и в саду, когда необходимо сильно изменить направление роста (вместо оставления защитного звена и повторной обрезки), и в других случаях.

При закладке кроны особенно важно не допускать развития конкурентов. Углы их отхождения исправить обычно очень трудно, поэтому конкуренты нужно вырезать или прищипывать на ранних этапах развития.

Формирование кроны яблони: основные схемы и важные правила

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить. Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов. В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Читать также:  Состав персика и его калорийность

Для чего нужна обрезка?

Обрезка кроны — важный момент, прямым образом влияющий на качество урожая. К сожалению, не все знакомы с алгоритмом по формированию кроны и зачастую делают все неправильно. Более того, многие полагают, что этот важный пункт по уходу можно пропустить. Конечно, это не так.

  • плотная листва становится причиной возникновения различных заболеваний. В результате внешний вид яблок становится далеким от идеала, да и на вкусе это тоже отражается;
  • сгущенность кроны увеличивает риск обламывания веток и появления незаживающих ран, которые могут вызвать гибель дерева;
  • если не ухаживать за яблоней, в скором времени плоды станут мелкими и невкусными. Причина в том, что сахар, получаемый при фотосинтезе, будет расходоваться неправильно — не на яблоки, а на рост веток и листьев;
  • слишком густая «шапка» ухудшает проникновение солнечных лучей в толщу листьев, что замедляет процесс созревания и отрицательно сказывается на качестве плодов;
  • правильная обрезка позволяет сформировать надежный каркас, который поможет дереву выдержать вес урожая;
  • удобная форма облегчает сбор плодов — с разросшейся яблони сбор урожая становится делом, требующим значительных усилий.

Как видите, причин в совершенстве овладеть искусством формирования кроны — достаточно. Вряд ли стоит отказываться от возможности оздоровить плодовые культуры, повысить урожайность и улучшить вкус яблок.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Один из ключевых моментов — определение самых крепких ветвей, оставшихся с прошлого года. Их срезать нельзя — дерево не выдержит ни снежного покрова, ни тяжести собственной кроны, ни веса урожая.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче. Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Cхемы формирования

Формировать крону яблони можно несколькими способами. Давайте узнаем об особенностях и преимуществах самых популярных схем.

Ярусно-разряженная

Считается самым простым методом обрезки, имеющим массу плюсов. Силуэт дерева остается естественным, побеги принимают ярусную форму. Однако подобное формирование возможно, если расстояние между яблонями превышает 3 метра.

К работе приступают после схода снегов. Отмеряют от земли 50 см и делают отметку на саженце. Над штамбом делают еще одну отметину для скелетных веток первого «этажа» на высоте 30 см. Все, что выше — подлежит срезу. На следующий год на штамбе ликвидируют появившиеся отростки. На первом ярусе оставляют одну ветку. Второй ярус должен располагаться на 15 см выше этой ветки — здесь можно будет оставить уже два побега. При этом один смотрит в одну сторону, а два — в противоположную. Ветви подрезают примерно одинаково — так они будут расти равномерно.

Не оставляйте на месте среза центрального проводника новые ростки — обязательно их удаляйте.

На третий год из ветвей, расположенных на 50 см выше первого яруса, отбирают самые мощные для последующего построения скелета. Если еще выше имеются крупные отростки, то их отставляют, придерживаясь интервала в 15 см. Основные ветви подрезают, конкурирующие — удаляют. На следующий год от свежего яруса отступают 40 см и снова закладывают ветку. После чего процесс формирования ярусно-разряженной кроны можно считать завершенным. Остается только регулярно укорачивать центральный ствол, поддерживая высоту дерева на отметке 2,5 метра.

Чашевидная

Этот способ хорошо подходит для слаборослых сортов. Принцип работы схож с вышеописанным, но небольшие расхождения все же имеются. Три побега первого яруса нацеливают в разные стороны так, чтобы между ними получился угол в 120 градусов. Чтобы сформировать парные ответвления, каждый отросток, отходящий от проводника, срезается на 40 см.

Центральный проводник обрезается над главной веткой. Можно сделать это сразу, а можно через 2-3 года, когда остов наберется силы. Теперь следует следить за тем, чтобы середина кроны не зарастала. Для этого требуется своевременно срезать отростки, отходящие вглубь. Небольшие ветви можно оставить — с них можно будет собирать урожай.

Вертикальная пальметта

Если деревья растут возле ограды, то этот способ станет оптимальным. Создание такой кроны занимает около 4-х лет. Скелетные отростки должны формировать плоскую «шапку» и расположиться на одной плоскости. На каждом уровне, у проводника оставляйте по 2 побега. Важно соблюдать расстояние между ярусами в 80 см. Придавайте новым ветвям наклонное положение.

При сильном отклонении основных ветвей их аккуратно подтягивают. При такой схеме формовки ширина кроны будет составлять не меньше 2-х метров, тогда как высоту можно регулировать по собственному желанию посредством ежегодной обрезки проводника и побегов.

Веретеновидная

Прекрасный вариант для начинающих садоводов. Требуется лишь срезать «на почку» главный проводник. Полускелетные побеги укорачивают на уровне, который вы считаете идеальным. Формирование кроны в виде веретена занимает 3 года. Начинается все с годовалых неразветвленных саженцев, которые срезают не треть. Из ответвлений в средней части с помощью их отгибания формируют первый ярус.

Читать также:  Состав плодов красной черемухи

На следующий год проводник и все побеги подрезаются — получается новый уровень. Когда крона достигнет в высоту 2,5 метров (примерно через 3 года) над горизонтальной ветвью (любой) обрезают проводник. Если горизонтальные побеги образуются быстро, то центральный проводник можно не удалять. Если он достигнет длины больше 70 см, то лучше избавиться от него — тогда полускелетные ветки будут появляться равномерно.

Стелющаяся

Способ хорош для низкорослых сортов. Хотя по большому счету приземное положение можно придать любой яблоне. Для посадки выбирается небольшой свежий саженец с гибким стволом. Подрежьте верхушку на 15 см, а затем пригните ее и зафиксируйте в таком положении. Далее (в июне) формируйте из боковых отростков скелетные ветви первого яруса. На следующий год предпринимается дифференцированная стрижка, т.е. слабая поросль полностью удаляется, остальное — слегка укорачивается.

В данном случае каждая ветвь является центральным проводником, на котором будет расти молодая поросль. Она должна быть короче проводника.

Ветви второго яруса тоже формируются на второй год. Каждую (при условии, что она достаточно мощная) прищипывают и пригибают. Последующие действия заключаются в удалении побегов, направленных строго вверх.

Кустовидная

Такая форма хороша, если участок не очень большой и требуется на маленькой территории разместить много деревьев и оградить себя от неудобств в процессе ухода. Растения с кустовидной кроной получаются компактными. Обрезку начинают через год после посадки. Сразу же отберите 6 скелетных побегов, находящихся на расстоянии 15 см. Остальное — удалите.

Поросль остается только на скелетных ветках. Ее подрезают на треть. При этом нижние ветви должны быть длиннее верхних. Наблюдайте за проводником. После обретения устойчивости, его спиливают над последней боковой веткой. Способ этот подходит для сильнорослых сортов, дающих хороший прирост зеленой массы.

Мутовчато-ярусная

Для формирования такой кроны потребуется оставить на нижнем ярусе 5 веток, образованных от смежных почек. На втором «этаже» оставляют 2 ветки, расположенные через почку. Расстояние между первым и вторым уровнем — 60 см. Другие ярусы не формируют.

Проводнику предоставляют полную свободу в развитии — его не обрезают. Со временем он отделится самостоятельно и превратится в боковую ветвь.

Впоследствии требуется сформировать 12 побегов и поддерживать такое их количество. Однако многие садоводы уменьшают данный показатель до 9, аргументируя тем, что большая скученность отрицательно сказывается на устойчивости побегов.

Омолаживающая обрезка

Процедура проводится по отношению к яблоням-долгожительницам, которые по тем или иным причинам нельзя заменить.

Омолаживающее формирование кроны, проведенное по всем правилам, позволяет сохранить урожайность и высокое качество плодов. Основная цель — прореживание побегов и «чистка» центра.

Как правило, сначала укорачивается ствол, а после — прореживаются проблемные зоны. Угол среза — 45 градусов. Ветки, расположенные по отношению к стволу под прямым углом, обрезают обязательно.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, пока дерево еще «спит». Специалисты рекомендуют в первую очередь удалять верхние побеги, что улучшает приток солнечного света и повышает урожайность. Можно проводить обрезку летом. В начале июня дерева капитально подстригают — основные побеги укорачивают на ¾, густые зоны прореживают. После обрезки дерево поливают, а ствол для защиты коры — белят.

Распространенные ошибки

Формирование кроны — ответственное дело, требующее грамотного подхода. Исправить допущенные нарушения будет очень трудно, а иногда — невозможно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

  • размер кроны увеличивается. Причина — недостаточная обрезка и прореживание. К осени саженцы, достигшие возраста одного года, должны иметь 4 скелетных ветви длиной около 50 см.
  • размер кроны уменьшается. Причина — ликвидация не конкурирующего, а лидирующего побега. Важно находить и прищипывать ветви, конкурирующие с лидерами по силе. Впоследствии их удаляют совсем.

Абсолютное безразличие к развитию дерева — еще одна распространенная проблема, требующая немедленного решения. Если ничего не делать, «шевелюра» яблони станет слишком густой, а плоды — мелкими и невкусными.

На формирование кроны требуется несколько лет. На первых порах следует добиваться получения мощных приростов. Именно они — отправная точка по созданию требуемой формы. Постарайтесь создать для развития растений благоприятные условия — регулярно поливайте, удаляйте сорняки, вносите удобрения.

Видео-советы по весенней обрезке яблони

Основные способы формирования кроны яблони

Медоносы — Основные способы формирования кроны яблони

Основные способы формирования кроны яблони — Медоносы

Хороший рост дерева требует получения питательных веществ. Заботливые садоводы регулярно обрабатывают почву в приствольном участке и обогащают ее необходимыми органическими и минеральными подкормками.

Зачем проводить формирование кроны

Садоводам, независимо от того опытный или начинающий он, необходимы знания по формированию кроны яблони. Данные навыки помогут сохранить культурный вид дерева и не дадут ему превратиться в дикое. Его плоды очень отличаются от естественных. Они становятся мелкими и теряют вкус.

Деревья, имеющие незагущенную крону, приносят хороший урожай. Слишком объемные кроны плохо влияют на развитие плодов. Листья, которые находятся в глубине, забирают сахар у фруктов, и начинают быстрее расти.

В этом случае, сахар, который вырабатывает яблоня, получают не плоды, а ветви и листья, что не дает возможности яблокам набирать вес и вкусовые качества. Проводя регулярную обрезку, можно правильно распределить попадание сахара. Одна часть должна уходить на рост, другая — на фрукты.

Есть и другие обстоятельства, из-за которых не рекомендуется оставлять крону в первоначальной форме:

  1. Рост дерева. Оно становится высоким, и сбор урожая тяжело производить.
  2. Тяжесть плодов. Через большую массу плодов ветки иногда ломаются.
  3. Возможность заболевания коры, а также размножения вредителей. Это происходит при естественной форме кроны, потому что уход за таким деревом намного сложнее, нежели при обрезанном.

Можно использовать разные способы формирования яблони. Она без затруднений переносит обрезку, поэтому сформировать любого вида крону не доставит затруднений.

Разреженно-ярусная крона

Данная система является универсальным способом и подходит для любых плодовых деревьев. Это вид имеет схожесть с природной формой. Особенность заключается в том, что ветки размещаются ярусами.

Деревья такого типа имеют высокую продуктивность и долговечность. При посадке необходимо придерживаться расстояния между яблонями, которое составляет не меньше четырех метров. В основе образования разряжено-ярусной системы есть ствол дерева и боковые ветви, количество которых составляет 5–10 штук. От ствола они расходятся ярусами или одиночными ветками. Между ними расстояние равняется 20 сантиметрам.

Читать также:  Дикая слива – общая информация

Формируется крона на саженце первого года жизни. Однолетним является побег, который прививается. В начале весны следует вымерять зону штамба. От земли промежуток составляет до 50 см, а сверху над зоной берется еще 30 см. Отсюда будет идти первый ярус, состоящий из трех веток. Другие пагоны срезаются.

Весной срезают ветки, которые появились на штамбе. Но первый ярус имеет ветку длиной до 50 см, другие две располагаются выше с расстоянием не меньше 15 см, но ветки должны расходиться в разные стороны. Подрезание веток выполняется на концах. По высоте после обрезки они становятся одинаковыми. Побеги, выросшие на срезе центра ствола, следует обрезать. Для лучшего плодоношения можно оставить небольшие веточки.

Не помешает на третий год сохранить две скелетные ветки, придерживаясь указанного выше расстояния.

Их нужно выровнять между собой. Ветки, считающие конкурирующими, обрезаются. Если центральный ствол вырост, он укорачивается. На последующий год оставляется ветка, равна 40 см к предшествующему ярусу. Спустя два года, следует наблюдать за центральным проводником, чтобы он не шел в рост срезать его. Высота кроны составляет 2,5 м.

Занимаясь формированием кроны, садоводам не нужно полностью перестраивать рост молодой яблони.

Чашевидная крона

Это тип используют для слаборослых и недолговременных видов деревья. В сад высаживаются саженцы, имеющие главный стебель, а также боковые побеги. Основная часть кроны состоит из трех-четырех веток. Особенность чашевидной кроны заключается в том, что ветки первого ряда направляются в разные стороны. Угловое расстояние должно достигать до 120 градусов. Ветки, размещенные выше, а также центральная обрезается. Чтобы получить парные разветвления, веточки обрезают к 40 сантиметрам.

В чашевидной кроне все ветки начинают рост почти с одного места. Улучшенная чашевидная крона имеет некоторые отличия. Они состоят в том, что между ветками должно быть расстояние в 15 сантиметров.Для поддержания кроны необходимо наблюдать за центром. Он не должен зарасти. Обрезаются все ветки, растущие от основных и направленных в глубину кроны. Рекомендуется оставлять небольшие веточки. Они принесут хороший урожай.

Вертикальная пальметта

Яблони растут не только в садах. Они могут находиться возле заборов, стен, на границах участков. Такому типу очень отлично подходит крона, имеющая вид вертикальной пальметты. Основная часть, которой ствол. От него расходятся ветки в горизонтальном положении, промежуток между ними составляет до 40 см.

Формирование кроны яблони создается из посаженного однолетнего саженца, не имеющего разветвлений. Отбирается три почки, из которых нижние направляются в противоположные стороны. Ствол укорачивается до высоты проволоки.

Дальнейшее формирование яблони выполняется таким способом, чтобы побеги размещались горизонтально. Для этого их нужно сформировать под 45-градусный угол в соотношении к стволу. Потом они привязываются к палкам. Смену углов можно производить летом, в результате чего будет стимулироваться рост слабых побегов.

Осенью, когда заканчивается вегетационный период, нужно опустить боковые ветки и привязать их к опоре, используя мягкую веревку. Лишние побеги обрезаются так, чтобы на них осталось три почки. На втором году обрезается центральный проводник не больше 45 сантиметров от начала разветвления.

Необходимо, чтобы осталось три почки. Это поможет стимулировать рост центра и следующих боковых веток, чтобы образовался второй ярус. Ненужные боковые ветки обрезаются, оставив три почки.Летом таким же способом формируется второй ярус. Ветки-конкуренты обрезаются, остается всего три листа. Горизонтальные ярусы могут давать побеги вверх. Они также обрезаются.

Если требуется еще один ярус, аналогичные действия выполняются в последующем году. После образования заключительного яруса, центр ствола и приросшие горизонтальные ветки удаляются.

Веретеновидная крона

Несложным способом формирования кроны яблони есть веретеновидный вид. Он требует минимального обрезания веток. Основным правилом есть правильное обрезание центрального проводника. Подрезание полускелетных веток выполняется секатором, не учитывая точность среза. Для образования данного вида кроны потребуется до трех лет, но первый урожай бывает на второй год, когда появляются полускелетные ветки. При посадке расстояние между деревьями должно быть два метра.

Основа веретеновидного вида кроны — центральный проводник. От него исходят полускелетные ветки. Формируется она от неразветвленных первогодичных саженцев, укорачиваются они на третью часть. Первый ярус состоит из приростов, которые появляются на проводнике. Полускелетные ветки принимают наклонное положение.

На следующий год таким же образом выполняется новый ярус. Через три года завершается формирование кроны яблони, но высота яблони должна быть не меньше два с половиной метра.

Есть такие сорта яблонь, у которых обрезать центральный проводник, нет надобности. Они сами хорошо образуют горизонтальные побеги, расположены по бокам. Если ветки превышают 70 см, их следует обрезать. В таком случае полускелетные ветки будут разрастаться равномерно.

Какая бы ни была крона, после того как дерево начинает плодоносить, обрезку лишних веток производят каждый год. В первую очередь необходимо удалять больные и поврежденные ветки, а также те, что загущают крону. В таких сортах обрезаются одногодичные побеги, растущие внутри кроны, которые пересекаются либо трутся. Если сорт яблони имеет редкую крону, то оставляется третья часть одногодичного прироста, остальное обрезается.

Бывают разного типа кроны деревьев:

  • шаровидные;
  • пирамидальные;
  • раскидистые;
  • смешанного типа форм.

В зависимости от того, какая форма кроны, выполняется обрезание веток. Каждый тип требует особенного подхода. Случается, что дерево вырастает под наклоном. Это можно исправить ранней весной, когда грунт оттаивает и он влажный. Молодой ствол подвязывается к колу с натяжкой. Обрезка производится с целью получения максимального урожая крупных и отлично окрашенных яблок.

Во время холодной зимы, дерево может вымерзнуть вплоть до снежного покрова. Тогда следует обрезать вымерзшую часть. Ниже среза должны появиться побеги. Из них выбирается самый сильный и начинается формирование новой кроны.

Деревьям также характерно старение. В это время у него усыхают ветки. Поэтому необходимо провести омолаживание. Когда появляются новые побеги, начинается формирование кроны яблони. Для эффективности и достижения результата садовод покупает необходимый инструмент и замазку, которой производится обработка срезов.

Источники:

http://indasad.ru/formy-kron/648-zadachi-formirovaniya-i-osnovy-postroeniya-krony

Формирование кроны яблони: основные схемы и важные правила

http://bees.agrogro.ru/article/osnovnye-sposoby-formirovaniya-krony-yabloni

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector