Чтобы дозрел виноград

Помогите лозе созреть

Заботиться о хорошем созревании виноградной лозы нужно начинать с весны, со времени распускания почек и появления первых побегов. Главные условия качественного созревания виноградных лоз: правильная нормировка и оптимальная нагрузка зелеными побегами и урожаем виноградных кустов, сбалансированные корневые и внекорневые подкормки, своевременная защита от грибковых заболеваний. Если все эти условия выполнены, то обычно лоза вызревает хорошо до наступления морозов. После нормирования нагрузки кустов винограда побегами и гроздями необходимо регулярно удалять пасынки, частично удалять листья, чтобы улучшить освещенность побегов и проветривание кустов. Довольно распространенной ошибкой виноградарей является перегрузка кустов урожаем. При перегрузке значительная часть питательных веществ уходит на формирование гроздей, рост, созревание ягод, а лоза остается на голодном пайке, Чаще всего результатом такого отношения к растению будет несозревший урожай и не вызревшая лоза.

Своевременная чеканка побегов положительно сказывается на качестве вызревания лоз, особенно если виноградные кусты размещаются на вертикальных шпалерах. После ее проведения питательные вещества в большом количестве начнут поступать в созревающие ягоды, улучшится освещенность побегов, ускорится созревание урожая. Особенно заметное влияние чеканка оказывает на сильнорослые сорта винограда среднего и позднего срока созревания, побеги которых созревают обычно позднее. При наступлении затяжной прохладной погоды с дождями иногда неплохо, пожертвовав частью незрелого винограда, убрать его с куста и дать созреть оставшимся гроздям и побегам

Очень большое значение для своевременного вызревания лозы имеет защита виноградника от грибковых заболеваний. В первой половине лета обычно наибольший урон винограду наносит развитие милдью, пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и гнили, особенно серая. Пораженные грибковыми заболеваниями побеги вызревают плохо или совсем не вызревают. Поэтому для нормального роста и вызревания побегов необходимо проводить регулярные обработки виноградника фунгицидами. При этом следует учитывать, что профилактические обработки виноградника намного эффективней лечения пораженных грибковыми заболеваниями кустов. Пораженные побеги после лечения грибковых заболеваний на следующий год будут менее плодоносными, а из заготовленных из нее черенков вырастить качественные саженцы невозможно.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают погодные условия: плохо лозе, если слишком сыро, плохо и если слишком жарко и сухо. При повышенной влажности, особенно в дождливые годы с довольно низкими температурами воздуха затягивается вегетация и создаются очень благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно специальное стимулирование. В первую очередь необходимо удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника. Если устанавливается очень сухая и жаркая погода, процессы образования и накопления в лозе органических веществ нарушаются, а это не способствует созреванию лозы. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно в домашних условиях. Для этого необходимо на свежий срез лозы капнуть каплю раствора йода. Срез хорошо вызревшей лозы под действием йода окраситься. Если цвет окраски будет темно-синий, до черного, то в лозе нормальный запас крахмала, если останется желтым или желто-зеленым, то в такой лозе нет еще достаточного количества углеводов, и она еще не вызрела.

В условиях сухой и жаркой погоды необходим обязательный полив виноградников, можно провести дополнительную чеканку кустов винограда, удалить пасынки и часть листьев с целью уменьшения испарения влаги растением. Дополнить полив желательно мульчированием почвы, если нет такой возможности, то необходимо ее постоянное рыхление для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают минеральные подкормки растений. Внесение в больших количествах азотных удобрений, причем в любом виде: или минеральных, или в виде перегноя, навозной жижи и т. п. приводит к буйному росту побегов, который продолжается иногда до самой осени. Растение работает на рост, а вот процессы созревания гроздей и лозы затягиваются. При сильно «перекорме» азотом не только теряют урожай, но и часто губят кусты, лозы которых не вызревают. Поэтому подкормку азотными удобрениями растений необходимо проводить осторожно, не увлекаться ними в только пользу сильного роста, но и вызревания побегов. После цветения использование азотных удобрений на винограднике необходимо свести к минимуму и уже с середины июля для подкормок необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений содержащих микроэлементы (плантофол, растворин. вуксал и т.п.) не содержащих азота во второй половине лета. Если при соблюдении всех агроприемов вызревание лозы все же затягивается и возникает угроза ее гибели, необходимо применить профилактическую «терапию» для ускорения созревания. Для улучшения вызревания лозы применяют фосфорно-калийные или калийные внекорневые подкормки по верхнему ярусу листьев. Лучшими препаратами для этих целей являются монофосфат калия и сернокислый калий. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первый вариант — обработка виноградника через каждые 7-10 дней растворами этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант — обработка ими же с нарастающей концентрацией в растворе: первая обработка с середины августа — 20 г препарата на 10 л воды, вторая через 10 дней — 40 г препаратов на 10 л воды, третья — 60 г на 10 л воды и так далее, по нарастающей, с интервалом в 7-10 дней. На завершающей стадии даже обработки кустов винограда по зеленой массе раствором содержащим, например, более 100 г сернокислого калия на 10 л воды не вызывали химических ожогов листьев и побегов.

Ускорить созревание лозы виноградных кустов помогает устройство теплоотражающих экранов за виноградными кустами (из пленки, покрытой фольгой), устройство над ними пленочного укрытия или установка небольших парников на дугах. Эта операция особо актуальна для стимулирования вызревания молодых или привитых кустов, особенно если это касается новых сортов или гибридных форм винограда.

Чтобы дозрел виноград

Самый вкусный, красивый и полезный виноград — это тот, который полностью вызрел на кусте.

В отличие от помидоров, яблок, груш и других овощей и фруктов, недозрелый виноград не поспеет никогда, а вот испортится очень быстро.

Но и передерживать урожай нельзя, иначе его съедят осы, мухи, птицы, медведки, собаки, дрозофиллы, соседи и ещё один Бог знает кто.

Поэтому важно уметь правильно определить состояние зрелости для каждой конкретной грозди — пора уже, или ещё не пора.

Признак № 1 — окраска ягод .

Окраска ягод очень характерный индивидуальный признак для каждого сорта. У созревшего винограда окраска ягод полная, цвет глубокий и соответствует сорту.

У большинства белых сортов зелёный или серо-зелёный цвет недозревших ягод сменяется на янтарный, золотистый или на цвет медового опала, а с солнечной стороны проступает нарядный загар.

У тёмных сортов окраска ягод становится полной и равномерной, без бурых оттенков, ясного сортового цвета (чёного, синего, фиолетового, вишнёвого и.т.д), а кожица приобретает блеск.

Розовые сорта дают полную, без зелёных участков, характерную для сорта окраску кожицы. Тут интенсивность окраски немного может варьировать. У некоторых сортов розовые тона могут проступать только в качестве румянца на одном бочке, как, например, у сорта Нимранг или у сорта Денал. У некоторых сортов окраска в начале созревания может состоять из сплошных штрихов и точек, а к концу станет однородной более плотного и тёмного тона. Или как у сорта Марадона, который в процессе созревания из розово-сиреневого, становится цвета молочного шоколада.

Признак № 2 — одревеснение плодоножки грозди

Определить степень зрелости только по цвету удаётся не всегда. Цвет ягод напрямую зависит от освещённости грозди. Полная и насыщенная окраска проявится только на гроздях, оказавшихся под прямыми лучами солнца. А те, которые дозреют в тени, будут окрашены слабее, и будут иметь больше зелёного тона.

Железный признак — одревеснение участка плодоножки (гребненожки) в месте, где гроздь прикреплена к побегу. Но тут не нужно путать с похожим проявлением милдью, это когда в этом же месте появляются язвы в виде тёмных штрихов или полос. Грозди при этом завядают вместе с недозрелыми ягодами.
В нашем случае основание плодоножки утолщается, уплотняется, грубеет и на нём появляется некое подобие коры, состоящее из полосок защитной ткани.

Признак № 3 — изменения в ягодах.

Ягоды отрываются легко. Во вкусе исчезает кислота и деревянистый и травянистый привкусы. Сам вкус становится сладким и приятным, ощущается выраженный сортовой или просто виноградный аромат. Кожица становится тонкой и прозрачной. А семена становятся из зелёных коричневыми и легко отделяются от мякоти. Последний признак, пожалуй, самый объективный — созрели семена, значит и мякоть виноградин готова тем более.

Сроки созревания урожая на одном и том же кусте в разные годы могут сильно отличаться в пределах целого месяца, а иногда и больше. Всё зависит от конкретных условий сезона — начала вегетации, обеспеченности теплом в период роста и развития, нагрузки кустов урожаем, поливов, присутствием или отсутствием болезней и вредителей, количества удобрений, возможными дефицитами элементов питания.

Лично для меня, на моём винограднике, хорошим признаком бывает повторное единичное цветение винограда во второй половине июля. Это как сигнал — «мне всего хватает, я хочу немного добавить нагрузку».
Значит куст настолько силён и откормлен, что ему хватает ресурсов вытянуть заказанный мной урожай, и добавить что-то незапланированное от себя. То же самое касается молодых, посаженых год-два назад саженцев, которые весной не цвели, а уже к середине лета решили наверстать упущенное.

вот как этот двухлеток Марадоны — отцвёл, как-то опылился сам по себе (хотя в следующем ряду по немногу подцветают Лора и Кишмиш молдавский), завязал вполне симпатичную красивую гроздь и теперь ягоды увеличиваются в размерах не по дням, а по часам.

Ну тут урожай если и придётся собирать, то только к ноябрю.

ФГБНУ
Северо-Кавказский федеральный
научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия

Как правило, виноградарь-любитель старается подольше продлить период потребления свежего винограда. Для этого пригодны столовые сорта среднего и позднего сроков созревания, обладающие хорошей лежкостью (три и более месяцев): Карабурну, Мускат гамбургский, Тайфи розовый, Нимранг, Италия, Молдова, Декабрьский, Память Негруля, Восторг, Черномор, Витязь, Маринка, Кавказский и др.
Для хранения отбирают рыхлые грозди, имеющие достаточно прочный зеленый гребень. Ягоды должны быть крупные, с плотной мякотью и не нарушенным восковым налетом. Сроки съема винограда также имеют значение. Критерием готовности винограда для съема на хранение стадия зрелости: пригоден только полностью созревший. Недозревший виноград с кустов не снимают, так как в лежке он не дозревает.
Полную зрелость ягод можно определить по ряду признаков
-по окраске: черные, синие, розовые и красные, белые ягоды становятся прозрачными;
-по вкусу , при этом обращают внимание на размягчение и сахаристость ягод.
Для хранения срезают грозди с хорошо освещенной части куста в средней зоне по вертикали шпалеры. Убирают виноград в сухую погоду: попадание на ягоды капель дождя или обильной росы отрицательно сказы-вается на хранении даже самых лежких сортов. Снятый виноград нельзя оставлять открытым под палящим солнцем — это снижает его лежкость.
Срезая гроздь с куста секатором, нужно второй рукой придерживать ее за гребненожку, не касаясь ягод.
Для укладки в ящики отбирают только здоровые грозди. В подвешенном виде можно хранить грозди, у которых пораженные ягоды были удалены во время уборки с помощью ножниц.
Собранный виноград помещают на хранение в неотапливаемое, хорошо вентилируемое помещение.
За 3—5 дней до закладки винограда на хранение помещение окуривают кристаллической серой, которая не содержит вредных примесей. Расход серы 50—100 г на 1 м3 помещения. Перед загрузкой винограда за сутки помещение проветривается.
Существует несколько способов хранения свежего винограда.
Хранение на зеленых гребнях — грозди режут вместе с лозой. Над гроздью оставляют лозу длиною 5—6 см, а под гроздью —20—30 см. Нижней частью лозу помещают в бутылку или в банку с водой. Сосуды крепятся на деревянных полках или стеллажах. Чтобы избежать порчи воды, в нее кладут чайную ложку древесного угля.
Либо берут две грозди с отрезанной длинной гребненожкой, привязывают шпагат длиною 30—40 см за оба конца к гроздям и перекидывают их через перекладину. Грозди по вертикали располагают на разной высоте. На концы гребненожки у обеих гроздей накладывают по одной сочной ягоде.
Хранение на сухих гребнях. Гроздь отделяется от куста вместе с кусочком лозы 8-10 см. Срезаннную гроздь можно подвесить на проволоку, можно «свободно» уложить в тару под углом 45 град., гребненожкой вверх.
Хранение винограда в холодильнике может длиться до 4-х месяцев. Грозди укладывают в один слой на полки гребненожкой вверх.

Путешествия

Вопросы и ответы

Почему сорванный неспелый фрукт дозревает?

Отвечает Юлия Бондарчук,

основательница сервиса по доставке

фруктов и овощей «Лавка Edoque»

Тем, у кого есть дача, наверняка не раз приходилось снимать с грядок зеленые помидоры, чтобы они не испортились от сырой или холодной погоды. И они дозревали уже в помещении — причем иногда даже быстрее тех, что оставались на грядках.

Этому способствовал этилен — газ, под действием которого происходит созревание. Его способны выделять и поглощать все фрукты, овощи. А поскольку он вырабатывается самим плодом, тому совершенно не обязательно висеть на ветке. Но желательно, чтобы процесс созревания начался все же на грядке. Слишком зеленые и твердые плоды, скорее всего, дозреть не смогут. Есть также продукты, которые в принципе не дозревают в домашних условиях. Это мандарины, ананасы, виноград, малина, клубника, ежевика, вишня, баклажаны, огурцы, перец.

Если вам нужно, чтобы плоды дозрели дома, собрав их, уберите в темное место. Там не должно быть очень влажно и жарко: оптимальная температура — +20-22 °С.

Важно: фрукты, овощи выделяют (и поглощают) разное количество этилена. Какие-то, например бананы или киви, могут дозреть буквально за несколько часов, потому что очень восприимчивы к этилену, а каким-то, например лимонам, потребуется больше времени.

При этом важно правильное соседство. Так, очень много этилена выделяют яблоки — именно поэтому их всегда хранят отдельно. И если, например, положить яблоки и банан в один пакет, последний переспеет в считаные часы. Зная это, можно регулировать процесс дозревания. То есть для ускорения процесса можно положить рядом с неспелыми плодами яблоки. Также может помочь закрытый бумажный пакет. В нем плоды дозревают быстрее от собственного этилена, который скапливается в закрытом пространстве. Главное — не использовать полиэтиленовые пакеты, так как в них образуется влага, способствующая быстрому гниению.

Если же вы не хотите ускорить дозревание, храните разные овощи и фрукты раздельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector