Способы обрезки винограда

Техника обрезки винограда — Обрезка и формирование кустов винограда

Оглавление
Обрезка и формирование кустов винограда
Определение числа плодовых глазков при обрезке
Различные системы формировки
Формирование молодых кустов
Короткая обрезка
Длинная обрезка
Формировка Гюйо
Веерные формировки
Другие формировки
Техника обрезки винограда
Сроки обрезки винограда

Обрезку надо производить так, чтобы виноградному кусту наносить возможно меньше ран. и по числу, и по размеру. Большие раны представляют собой широко открытые ворота для микроорганизмов, вызывающих загнивание древесины, что ведет, в свою очередь, к параличу лозы, от которого внезапно летом погибают целые кусты.
Качество обрезки в значительной степени зависит от применяемых инструментов.
В Болгарии для обрезки кустов винограда употребляют три вида инструментов: секаторы, специальные ножи и пилки (рис. 85).
Секатор имеет одно острое лезвие (нож) и обух (суппорт), ручки и пружину, возвращающую его в открытое положение. Секатором делают правильные, гладкие срезы, работая одной рукой. Им легко удалять с куста лишние побеги и сухие сучки, хотя при длительной работе рука устает. Секаторы распространены по всей стране.


Рис. 85. Инструменты для обрезки винограда.

Специальный нож — косер — старинный инструмент для обрезки. В настоящее время имеет ограниченное применение в некоторых околиях страны, преимущественно в Пловдивской и Пазарджикской.
Косер имеет изогнутое лезвие, которым обрезают побеги, и на обратной стороне — небольшой топорик, которым срубают толстые лишние рукава. Топориком наносят большие раны, что вредно отражается на виноградном кусте. Лезвием косера делают гладкие срезы, однако внутренняя часть куста плохо поддается очистке с помощью этого инструмента, потому что его трудно просовывать между побегами.
Толстые рукава и штамб срезают виноградной пилкой длиной 25— 30 см.
При обрезке секатором режущее полотно должно быть обращено к кусту, чтобы срез получился гладким.
Приступая к обрезке куста, обрезчик выбирает удобное положение, чтобы не ходить вокруг куста во время работы. Держа секатор в правой руке, левой он придерживает обрезаемые/побеги. Срезы следует производить не концом ножа, а его основанием, широко раскрывая секатор, чтобы не искривлять и не зажимать побеги.
При полном удалении побеги срезают у основания вместе со спящими почками.
При осенней обрезке на сучок срез должен проходить косо, немного выше диафрагмы третьего от основания побега глазка, причем сам глазок устраняется, а оставшаяся диафрагма Предохраняет расположенные ниже глазки от проникновения воды (рис. 86).
Весной в период плача, чтобы не повредить остающиеся почки, при обрезке делают косой срез около двух сантиметров над верхним глазком сучка с наклоном, противоположным глазку. Пасока, вытекающая из раны, стекает по наклону на землю и не попадает на глазок. Таким образом предохраняют глазки от длительного увлажнения и загнивания.

Рис. 86. Место среза сучка, обрезанного на 2 глазка: слева — при весенней обрезке ;справа — при осенней обрезке.
Рис. 87. Способ обрезки, принятый в кантоне Vaud (Швейцария): направление срезов аа, аа, а не ZZ, ZZ.

Раны, нанесенные при удалении лишних побегов и рукавов, ослабляют куст. Ткани вокруг раны усыхают и отмирают. Усыхание распространяется во внутренние части рукава и останавливает движение соков. В большие раны проникают также и грибки, вызывающие паралич лозы.
Для частичного уменьшения вреда, наносимого ранами, на виноградниках кантона Vaud (Швейцария) сучки обрезают так, чтобы раны были только на верхней половине рукава, а нижняя оставалась неповрежденной; на нижней половине оставляют новые сучки. Для этого в качестве сучка выбирают плодовый побег, находящийся на нижней части рукава, и обрезают его на 2 глазка, как показано на рис. 87. Неудобство данного способа обрезки состоит в быстром удлинении рукава.

Особенности обрезки винограда весной

Виноград (Vitis) – культура, любимая многими садоводами из-за вкусных ягод и тенистых листьев. Но чтобы растение ежегодно радовало хорошим урожаем, его следует правильно обрезать. Неграмотная обрезка лозы спровоцирует неправильный рост, быстрое увядание и снижение морозостойкости растения.

Когда лучше обрезать виноград: весной или осенью

Обрезка винограда осуществляется ранней весной или поздней осенью. Выбор времени года зависит от сорта растения и климатических особенностей региона. Если зима в вашей местности суровая, производить осеннюю обрезку не рекомендуется.

Весной обрезка осуществляется тогда, когда температура воздуха становится равной 3 градусам. Осенью процесс производится спустя 3 недели, после того как растение скинет листья.

Сроки обрезки винограда весной

Весеннюю обрезку практикуют в северных районах. Только весной здесь можно увидеть, какие ростки погибли, а какие нет. Молодые растения тоже обрезают только в весеннее время.

Обрезка весной осуществляется после того, как температура на улице превысит 3 градуса, но сокодвижения в лозе еще не будет. Если произвести работы позже, повреждения на растении будут медленнее затягиваться, а сам виноград будет угнетен.

Минус обрезки весной заключается в том, что виноград дает большое количество сока, поэтому повреждения могут заживать медленно. Более того, при вертикальной подвязке сок может, стекая, попадать на почки, что снижает урожайность растения и провоцирует загнивание ствола.

Как обрезать виноград весной (видео)

Способы весенней обрезки винограда

Формировать лозу можно двумя способами:

Рассмотрим подробные инструкции каждого из методов осуществления обрезки.

Как производится бесштамбовая формировка

Бесштамбовая обрезка используется при выращивании культуры укрывным способом. Процесс производится первой весной, а осенние работы пропускаются в течение первых 3 лет.

Схема обрезки такая:

  • В первый год обрезка напрямую зависит от того, сколько образовалось глазков. Если 2, осуществляется обрезка на 2 глазка, если 1 – на 4. Верхние побеги ликвидируются.
  • На 2-ой год рукава обрезаются на 2 глазка, новые побеги необходимо оставить.
  • На 3-й год на рукавах оставляется по 2 лозы, находящиеся около корня. Верхняя ветка укорачивается на 7 почек, нижняя – на 2. Другие ветви обрезаются.

В результате указанных действий вы получите хороший рукав с плодовой лозой на конце.

Как осуществляется штамбовая формировка

Штамбовая формировка подходит для выращивания культуры без укрытия на зиму. Схема формировки в данном случае выглядит так:

  1. В 1-ый год все побеги обрезаются на 2 глазка.
  2. Во 2-ой год оставляю 2 развитых побега, при этом один из них укорачивается на 3 глазка, а на 2-ом оставляют пару почек. Остальные ветки необходимо выломать, а ствол подвязать к опоре.
  3. На 3-й год лозу обрезают так, чтобы ее длина была равной длине штамба. Затем удаляются побеги кроме 2 верхних, которые укорачиваются на 2 почки. Из них образуются рукава, требующие прикрепления к колу при помощи проволоки.
  4. На 4-й год верхние рукава обрезают так, чтобы расстояние между ними составило 20 см. Остальные побеги следует ликвидировать.
  5. На 5-й год оставляют только пару глазков, а побеги, выросшие за лето, обламывают.
  6. На 6-й год формируют плодовые звенья. Для этой цели нижняя лоза обрезается на 2 глазка, а верхняя – на 8.

В дальнейшем обрезка винограда производится так же, как и весной для поддержания формы.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об особенностях летней обрезки винограда.

Обрезка после повреждения морозами

Результатом воздействия мороза могут стать повреждения почек, луба, побегов и древесины лозы. Это значит, что обрезку в данном случае следует осуществлять короткую, чтобы спровоцировать рост новых побегов и восстановить растение.

Если повреждены лишь некоторые части растения, полная обрезка не производится. При значительных повреждениях необходимо заменить рукава, сохраняя предыдущую формировку. Сначала выполняются поперечные и продольные срезы ряда частей лоз и рукавов, а потом определяется нагрузка.

Если погибла вся часть куста, располагающаяся над землей, следует выполнить срез на черную головку. Для этого куст раскапывают на глубину, равную 30 см, и делают распил ножовкой над здоровым узлом штамба. Далее срез зачищается при помощи ножа и присыпается грунтом на 5 см. Из побегов поросли выбирают 4 штуки, расположенных удобно. Остальные ликвидируют, а побеги прищипывают после того, как они вырастут до 70-сантиметровой длины. Осенью осуществляют стандартную формировку.

Виноград: формировка куста (видео)

Весенняя обрезка виноградной лозы – важная часть ухода за виноградом. Ее сочетание с подкормками, поливом и защитой от вредителей обеспечит вам хороший урожай ягод.

Способы обрезки винограда

Обрезка — обязательный агротехнический приём.

Почему нельзя оставлять виноград расти так как ему хочется и не отстригать от куста большую часть веток ежегодно?

У винограда (и ещё у персика) есть уникальная особенность.
Соцветия (и грозди соответственно) появятся только на побегах текущего года (на зелёных побегах). Но! Эти самые побеги должны выйти из почек на молодой — прошлогодней лозе!

Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из каждой почки прорастает зелёный побег с гроздью. К осени он вырастает в длину на 1-3 м, и по всей длине закладывает почки — 10-25 штук, и из каждой на следующий год, теоретически, может вырасти ещё по одному побегу с гроздью.

Закладка глазков происходит в геометрической прогрессии — из 10 глазков появятся 10 лоз, на каждой из которой будет по 10 глазков — и к следующей осени у нас уже 100 лоз! Целые зелёные джунгли.

Но сил у куста хватит только, в лучшем случае, на пару десятков плодоносных побегов из этой первой сотни. если не умерить пыл куста с секатором в руке, то сценарий будет такой — куст зарастает десятками длиннющих (до 30 м) тонких лоз с 1-2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке. Урожай на таких лозах не имеет хозяйственного значения — собирать тут нечего.

Задача виноградаря — оставить на кусте оптимальное количество почек (подробно о нагрузке глазками тут ) , и применить методы обрезки, которые позволят сохранить размер куста небольшим и сформировать на нём достаточное количество молодой древесины (формирование плодового звена и многолетнего рожка тут) . Существует большое количество вариантов формирования виноградных кустов, часть из них можно посмотреть на странице Галерея формировок

На этой странице хотелось бы уделить внимание обрезке плодовых лоз.

Длина обрезки — длина части побега плодоношения, которая остаётся на растении после обрезки.
Выражается или количеством глазков (для плодоносящих кустов) или в сантиметрах, если куст молодой и его пока только формируют.

Различают — обрезку короткую — когда оставляют до 4-х почек
обрезку среднюю — когда оставляют 5 — 10 глазков (стрелка)
обрезку длинную — когда оставляют более 10 глазков.

Чаще всего используется средняя обрезка :
— лозы, обрезанные на среднюю длину входят в состав плодового звена, элемента включённого в подавляющее большинство формировок.

Как всем нам известно, из глазка, который сформировался к осени, следующей весной вырастет зелёный побег с гроздью.
Виноградное растение, в отличие от яблони например, не сбрасывает самостоятельно лишнюю завязь, а будет тянуть все грозди в меру сил. В результате, если пустить всё на самотёк, вместо урожая вырастет ерунда.
Если оставить мало кистей (не догрузить куст) — это само по себе не интересно, но и вызовет черезмерный, буйный рост побегов и пасынков, который превратит виноградник в сущие джунгли и, что обидно, в итоге всё это будет отрезано и выброшено.
Поэтому перед виноградарями стоит каждую осень трудный вопрос — сколько глазков оставить на каждом конкретном кусте.

Ну что можно сказать по поводу таких научных методов.
Сложно, но вполне возможно, если очень захотеть.

Но для виноградарей любителей можно использовать и методики попроще.

Подходя осенью с секатором в руке ко взрослому кусту винограда, иногда и не знаешь как с этим делом совладать.

Я начинаю с того, что вырезаю всё, что тоньше карандаша в диаметре — все верхушки вместе с пасынками, недоразвитые побеги и прочее.

Всё это аккуратно складываю в центре междурядия. После такой лёгкой стрижки, уже видно, что на кусте и как.

Теперь смотрю на состояние лоз, и примерно просчитываю количество глазков, которое можно оставить на этом кусте. Эта цифра ещё пригодится, когда будем рассчитывать количество удобрений. Надо её записать.

Если сильных лоз нет, то нагрузку считаем по средним по силе лозам и минусуем 30 % — куст был перегружен и надо ему дать немного отдохнуть и восстановиться.

Тут тоже есть формула (метод Цейко): делим общее количество побегов на кусте на количество полноценных побегов. Должно получится число не менее 2,1, а лучше, если это будет 1,8. Другими словами — половина побегов на кусте должны быть полноценными.
Если значение меньше 1,8 — это означает, что куст был недогружен и немного пожировал, увеличим нагрузку на 20 %.
Если значение такого отношения будет около 3 — урожай получится некондиционным — кусту надо отдохнуть и восстановиться — оставляем его без урожая.

Уточним, полноценный побег может быть средним, то есть он должен быть вызревшим к осени, иметь в своей средней части диаметр около 1 см, или сильным — всё тоже, только большего диаметра от 1 см и выше.

Переходим к обрезке плодовых звеньев и удалению отплодоносивших побегов, длина плодовых лоз должна быть оставлена с учётом сортовой плодоносности глазков.

Считаем число звеньев: планируемое число глазков делим на длину обрезки для сорта — вот и получаем посильное кусту число плодовых звеньев. Корректируем, с учётом особенностей сорта, и приступаем. Если остались «лишние» глазки — оставляем дополнительные лозы, если глазков «не хватило» обрезаем часть плодовых образований на омоложение.

— время действия — осень

— находим однолетнюю лозу

— срезаем, оставляем от неё 2 почки

— в следующем году — срезаем верхний побег до нижнего, а нижний укорачиваем, оставляя 4 почки. Две верхние оставляем, две нижние ослепляем.

— в следующем году побеги из верхних почек плодоносят, а осенью смотрим предыдущий пункт.

Следует помнить, при формировании плодовых звеньев, на лозах из сучков замещения иногда вырастают слишком слабые побеги, в этом случае сучок игнорируем, а подрезаем коротко — на 2-3 почки нижнюю из отплодоносивших лоз, на плодоношение оставляем следующую за ней. В следующем году такое звено лучше заменить на новое.

А рожки со временем слишком удлиняются и их надо заменять.

И ещё — рожки выбираем для сортов требующих короткую обрезку, а звенья для сортов предпочитающих длинную обрезку.

Режем лозы острозаточенным секатором, после каждого куста опускаем его на пару минут в раствор марганцовки для дезинфекции.
Также для дезинфекции можно использовать раствор хлорного отбеливателя в соотношении 9 частей воды на одну часть средства.

Даже самые мелкие раны, наносимые виноградному растению, заживают долго и трудно. Раны в диаметре более 1 см не заживают никогда.

При обрезке нужно стараться чтобы раны располагались на одной стороне побега или находились друг от друга на значительном расстоянии.

Прошлогодние побеги режем посередине междоузлия — подальше от последнего глазка. Ниже от места раны ткань отомрёт и создаст природный барьер для инфекций и вредителей.

Если нужно удалить многолетнюю ветвь, сначала оставляем сучок около 3-х см, через несколько месяцев он тоже засохнет и тогда удалим его вровень со стволом, не задевая живую ткань. Если обрезать сразу низко — на штамбе образуется большая рана и заживать она будет долго, отмершая ткань проникнет в глубь оставленной ветви. Этот участок затруднит сокодвижение в штамбе или рукаве и послужит воротами для инфекции.

Самый хороший урожай дадут однолетние побеги, которые располагаются на двухлетней древесине. Выбираем для плодоношения именно такие.

Если побег расположен горизонтально, то более прочно прикреплены будут зелёные побеги направленные вверх, а побеги из почек направленных вниз легко отламываются.

Надо помнить, что к каждой многолетней ветке подключена своя часть корневой системы. Причём самые важные проводящие пучки ориентированы на самый нижний боковой побег. Поэтому не рационально оставлять рукава длинными и удалять с них боковые ответвления, лучше убрать всю верхнюю часть ветки, а оставить как продолжение боковой побег.

Оставляйте на любых формировках резервный сучок у основания штамба. Создайте его в первые год — два после посадки растения, и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли на штамбе.

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы, начиная с первого года посадки.

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка, от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Формирования кустов винограда

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Формирование винограда в первый год

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Обрезка винограда пошагово

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Читать также:  Виноград зимой в теплице
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector