Как выращивает томаты лидия иванова кричиневская

10 секретов шикарного урожая томатов от Лидии Ивановой-Кричиневской.

Многие подписчики нашей группы хорошо знают Лидию по фотографиям ее шикарного урожая на даче на юге Ленинградской области. Практически всех интересует вопрос – как добиться ТАКОГО урожая на своем приусадебном участке. Вот некоторые рекомендации от самой Лидии.

“В 2012 году сажала: ВЕРЛИОКА, КРАСАВЕЦ МЯСИСТЫЙ, БИФ, АМУЛЕТ, ЛОТОС, ХУРМА, ОРАНЖЕВЫЙ ГИГАНТ, ЛИСИЧКА, БАНЗАЙ, ПЕРЦЕВИДНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ. В принципе все сорта неплохо себя показали. ”

2. Частота посадки.

“В шестиметровой теплице — на 2-х грядках 48 кустов. Сажаю через 0,5 м. в 2 ряда.
В 2010 г. сажала в 3 ряда (ближе к стенке — низкорослые, в середине-1,5м, а у прохода – лианы”.

“У моей соседки 3 грядки, в середине пошире, ей нравится, т.к. весной быстрее прогревается именно средняя в первую очередь, там она держит на столах рассаду, которую привозит в марте из города. Но я считаю, что 2 грядки удобнее. Помидоры сажаю в 2 ряда на расстоянии 50 см, а перцы по 2 штуки в лунку и тоже в 2 ряда. В этом году очень хороший урожай сняла. Огурцы в 1 ряд, строкой посредине грядки, они разрастаются во все стороны, отсюда и урожай хороший, т.к света много”.

3. Когда высаживать в теплицу.

“Формирую в 1 или 2 стебля, в теплицу высаживаю в начале мая, под дуги на которых спандбонд и пленка. Если холодно, на ночь укрываю и включаю печку”.

“Скошенной травой мульчирую. Держится влага, не растут сорняки, корням тепло, особенно хорошо осенью, практически фитофторы не бывает. А еще, когда трава разлагается, то она кормит наши томаты. Когда закончится сезон, я ее выбрасываю (на всякий случай, чтобы не осталась какая либо инфекция). В течение лета я постоянно ее добавляю (скошу, выдержу дня 3 и в теплицу)”.

5. Обогрев грядок с помощью бутылей с водой.
“Бутылки с водой, днем аккумулируют тепло, а ночью отдают. Особенно удобно осенью, когда наступают холода”.

6. Когда начинать обрывать листья.
“Как первая кисть станет наливаться, тогда и обрезать, не больше чем 2 листа в неделю. Когда 1-я кисть нальется, обрезайте под 2-й, и т. Д”.

7. Чем и как поливать

“Стоит бочка в теплице, рядом речка, там стоит насосная станция. Воду заливаем в бочки, там она в течение дня нагревается и в часов 16-17 поливаю из леечки. Когда жарко поливаю прямо из речки из шланга, вот тут уж совсем легко!”

“Томаты поливаю в мае и июне теплой водой, а с июля прямо из речки. Вода к тому времени уже прогретая, да и взрослые кусты прекрасно ее переносят. Только огурцы надо обязательно поливать теплой до конца сезона”.

“В зависимости от погоды. А так в принципе 1 раз в неделю. Воды много лью, в среднем по 6 литров под куст. А вообще-то сложно просто так говорить. Когда сезон начнется, пишите, спрашивайте, чем смогу, помогу. Так удобнее, в процессе выращивания”.

“Поливала 2 раза в неделю обильно. Весной заправила грядку перегноем, золой, суперфосфатом, а весь сезон 1 раз в 10 дней, а то и реже — настоем золы (2 ст. на 10 л ) и крапивы ( чередовала)”

“Золу вечером засыпаю в 10-ти л. ведро с водой, на следующий день по литру под кустик, только отстоянной зольной водой, осадок — под малину”.

“Считается, что больше эффекта от настоянной золы. Я лью по1л настоя под куст (накануне вечером поливаю), затем из лейки поливаю водичкой.

8. Чем и как удобрять.

“Чтобы улучшить землю, нужен навоз. Если навоза нет, надо постоянно делать зеленую подкормку из сорняков (сбраживать в ведре с свежим навозом или без оного). Я ведро ставлю в теплицу, через неделю она уже готова. 1 литр этой жижи на 9 л. воды и поливаю под растюхи. Желательно делать на молодой крапиве! Она хорошо лечит почву! А еще 1 раз в 10 дней настаиваю 0,5 л. банку золы на ведро воды и поливаю растюшки под корень отстоенной водой, которая аккуратно сливается из ведра”.

“Все растения кормлю одинаково. Если, что-то не так пошло (растут плохо) добавляю в травяной настой нитрофоску 1 ст.л. на ведро раствора (1 л травяного настоя+1стол.л. нитрофоски или 0,5 ст ИДЕАЛА.)”

“Весной, перед посадкой: зола, суперфосфат, сульфат калия, затем перекапываю. Лунки проливаю водой горячей, разбавленной марганцовкой, кладу по небольшой горсти ИСПОЛИНА ОВОЩНОГО, золу и сажаю. 10 дней не поливаю, пока не приживутся”.

9. О борьбе с фитофторой.

“Медную проволоку вставляют, для профилактики от фитофторы. Нарезают кусочками, прокалывают шилом на высоте 10 см от земли стволик и вставляют в виде буквы Г прямо насквозь (в конце июня). Но я этого не делаю. Считаю, чтобы уберечься от фитофторы, надо прежде всего поддерживать в теплице сухой воздух, т.е. начиная с августа не поливать вечерами, мульчировать почву, удалять листья, ( по 2 в неделю), пасынки, чтобы не было застоя влаги, поливать настоем крапивы ( три четвертых ведра залить водой, настоять неделю, разбавить 1 л. настоя на 1 ведро воды). Когда очень холодная влажная осень, опрыскивать фитоспорином”.
10. Когда нужно снимать помидоры, чтобы потом не чернели и долго хранились.

Читать также:  Можно ли выращивать в одной теплице помидоры и дыни

“Если тепло, не стоит снимать. Когда темп. стабильно будет ниже, чем +10, тогда надо снять. Начиная с середины июля опрыскивать ФИТОСПОРИНОМ 1 РАЗ В 10 ДНЕЙ”.

✔ Понравилась статья? Сохрани себе ⇓ ⬇ ⇓

Высокорослые помидоры – удивите всех небывалым урожаем!

Высокорослые помидоры набирают большую популярность у дачников и огородников. А причиной тому является ничем не ограниченный рост ведущего стебля, который может достигать в высоту от двух до семи метров за 4-6 месяцев. Желающим сэкономить место на участке и собирать отменные томаты в большом количестве, просто не обойтись без высокорослых сортов.

Выращивание высокорослых помидор – основные преимущества

Индетерминантные сорта помидоров обладают рядом достоинств, которые можно оценить уже в первый год посадки:

  • самым важным преимуществом таких сортов и гибридов непременно является экономия земельного пространства на участке, так как можно посадить меньшее количество растений, но при этом не потерять в урожае;
  • использование вертикального пространства позволяет увеличить количество завязей и соцветий, а соответственно и урожай с таких помидор гарантированно будет больше. На одном кусте одновременно могут созревать 8-10 кистей с плодами томатов;
  • растения равномерно освещены и имеется хороший доступ воздуха, поэтому более устойчивы к фитофторозу и различным болезням помидор;
  • плодоношение высокорослых помидор более длительное и может продолжаться до полугода, а при выращивании в теплицах и соблюдении агротехники, вообще до года;
  • такие посадки помидор украсят ваш участок, так как смотрятся очень органично и красиво.
  • Методика выращивания высокорослых помидор

    Выращивание высокорослых помидор начинается с правильной подготовки грунта и посадки. Подготавливать грядки можно уже осенью. Весной также можно это сделать, но не позже, чем за тридцать дней до высадки рассады. Так как помидоры любят плодородную землю, рекомендуется внести перегной, торф или компост.

    Калийные и фосфорные микроэлементы следует вносить осенью и перекапывать. Азотными удобрениями почву насыщают весной. Если почва глинистая, внесите песок речной и навоз, так земля будет более рыхлой. Если есть возможность, засейте грядку осенью рожью или горчицей, когда сидераты взойдут и подрастут, перекопайте. Это оздоровит землю и насытит ее полезными веществами.

    Если посев семян помидоров уже был произведен и рассада готова к высадке на постоянное место, приступайте к процессу высаживания. Очень важно при выращивании высокорослых помидор выбрать правильную схему посадки, не размещайте растения слишком близко друг к другу.

    Высадка саженцев в два ряда в шахматообразном порядке будет оптимальной.

    При формировании томатов в один ствол, расстояние между помидорами оставляйте около полуметра. Если формирование будет проходить в несколько стеблей, увеличьте промежутки до 0,7-0,8 метра.

    Индетерминантные помидоры необходимо пасынковать, придавая нужную форму растению. Многие предпочитают этого не делать, в таком случае вырастает риск наращивания зеленой массы и уменьшение размера плодов и самого урожая. При слишком большом количестве помидорок на кусту, задерживается их созревание, поэтому многие новички в этом вопросе просто не успевают собрать урожай и к осени.

    Правильное формирование обеспечит вам и хороший рост растения и своевременное созревание плодов, а главное – постепенное. Удовольствие от выращивания высокорослых сортов можно растянуть на все лето и осень при соблюдении агротехники. При формировке помидоров в один ствол нужно выламывать все боковые побеги, вырастающие ниже и выше первой кисти. В августе месяце прекращают обламывать пасынки и прищипывают верхушку главного стебля. Регулярно проводите подкормки помидор, помня о том, что мощным и высоким растениям обязательно требуются удобрения.

    Как подвязывать высокорослые помидоры?

    Высокорослые помидоры обязательно нуждаются в опоре, это может быть шпалера, цилиндры или спирали из металлической сетки, либо крепкие высокие колья. Шпалеры, по мнению опытных агрономов, являются наиболее удачными конструкциями для выращивания помидоров.

    При выращивании растений на шпалере, саженцы располагают ближе к краю грядки, а поперечная опора устанавливается по центру. Когда помидорки начнут подрастать, протягивается веревка, один конец которой обвивается пару раз вокруг томата, а другой закрепляется на опоре. По мере роста растущий стебель обвивают вокруг веревки, чтобы растение не сломалось.

    Материал для подвязки растений нужно выбирать не скользящий. Используйте новые веревки и подвязочные материи, со старыми существует риск появления болезней. При подвязывании помидоров, веревка должна быть немного свободна на стволе, не перетягивайте его.

    Теперь Вы знаете, как подвязывать высокорослые помидоры. Томаты требуют к себе внимания, не ленитесь, если хотите вырастить помидоры всем на зависть!

    Мне Бога есть за что благодарить. Со мною рядом те, кто всех дороже. Мне есть ,кого любить, кого растить. Мне в жизни повезло. Пусть повезет вам тоже.

    Памятка по формировке томатов!

    На фото Лидия Иванова-Кричиневская и Лариса Сигова.

    Читать также:  Что можно выращивать в теплице вместе с помидорами

    Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.

    По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.

    Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.

    «Подвид» ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.

    Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).

    (слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок)
    Детерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела — это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на главном стебле (см рис).

    (томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)

    Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный — синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка, хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай.

    Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.

    Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.

    Читать также:  Выращиваем бройлеров в домашних условиях на кашах

    Полезная информация

    Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.

    Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.

    У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
    Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.
    Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.

    СУПЕР БЫСТРОЕ ПРОРАСТАНИЕ ЛУКА. Готовим чернушку к посеву.

    Опыт выращивания помидоров в Сибири:

    Безрассадные помидоры я выращиваю уже несколько лет. Результат получается неплохой даже в нашей непростой местности Сибирь, Барнаул. Уход за такими помидорами очень простой, посеял семена прямо на грядку, да и все.

    • Запись понравилась
    • Процитировали
    • Сохранили
      • Добавить в цитатник
      • Сохранить в ссылки

      Без заголовка

      Новозеландский сериал «Огород без хлопот». На русском!

      Новозеландский сериал «Огород без хлопот».

      На русском!

      В нем показано как просто на своем маленьком участке вырастить огромное количество самых разнообразных овощей и трав, обеспечить свою семью и еще на этом заработать. Много интересных, в том числе пермакультурных решений. Всем советую, особенно начинающим.

      • Запись понравилась
      • Процитировали
      • Сохранили
        • Добавить в цитатник
        • Сохранить в ссылки

        Без заголовка

        ВЫРАЩИВАЕМ БЕЛЫЕ ГРИБЫ У СЕБЯ НА ОГОРОДЕ


        Из года в год бродят по лесам любители «тихой охоты» в поисках грибных мест. Но ведь ни для кого не секрет, что сейчас выращивают разные грибы у себя на дачах. После жаркого лета, далеко не в каждом лесу можно найти грибы. Очень сильная засуха. У нас уже второй сезон такая история, редкий грибник находит белые грибы. Так почему бы не научиться выращивать такие всеми любимые грибочки у себя, ну скажем на огороде!
        Именно белые ( чего уж мелочиться!). Итак, у нас есть огород, а значит и кусочек земли под деревом найдется. Любому грибу нужен «друг» — дерево, с которым грибница будет существовать в симбиозе.
        Далее, нам нужен посадочный материал. Нужны шляпки старых белых грибов. Такие, которые уже мягкие и даже распадаются, с зеленоватым оттенком на изломе. Обычно грибники таких стариков не берут, оставляя в лесу для развода. Червоточины — не помеха. Подбирать грибы надо из-под тех деревьев, которые произрастают на выбранной для посадки делянке.
        Шляпки укладываем в ведро и заливаем речной водой. Без хлора, по крайней мере. Если удобнее воспользоваться водопроводом, воду следует отстоять. Полезно добавить в ведро чуть марганцовки и несколько кусочков сахара.

        Затем разминаем шляпки руками до тех пор пока не получится однородная масса консистенции сметаны. Даем ей настояться около часа и можно высевать. Лучшее время для посева — конец августа и сентябрь, если позволяет погода, то и позже.

        Вокруг выбранного дерева на расстоянии примерно полуметра от ствола аккуратной полоской снимаем по окружности верхний слой почвы, лесную подстилку. Лопатой лучше не пользоваться, чтобы не повредить корни дерева. Примерно полведра заготовленного посадочного материала выливаем на корни дерева и возвращаем снятый грунт на место. Следующая операция — полив. На дерево потребуется четыре-пять ведер воды, выливать которую лучше прямо на ствол с разных сторон.
        Плантации начинают плодоносить на следующий после посадки год. В конце лета можно приступать к уборке урожая. За сезон под одним деревом вырастает до ведра грибов. А сезонов посадка выдерживает два-три, после чего нужно снова проводить посевную компанию.
        Все, посевная закончена. Уход следующим летом несложен. Если долгое время нет дождя, лесной огород надо поливать, примерно раз в неделю те же четыре-пять ведер воды под дерево.

        Источники:

        http://dachniki.xyz/10-sekretov-shikarnogo-urozhaya-tomatov-ot-lidii-ivanovoy-krichinevskoy

        http://ogorodko.ru/vysokoroslye-pomidory.html

        http://prosto-ma-ma.ru/blog/43749994576

        http://blog.trud.ru/users/4146980/rubric/1766345/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector